Методы предпосевной обработки покоящихся семян

Предпосевная обработка семян – это система приемов, которые улучшают посевные и физические качества семян, ускоряют появление всходов, повышают продуктивность растений. Она состоит из калибровки (для посева используются только полновесные и крупные семена), намачивания и проращивания, замачивания в растворах биостимуляторов и микроэлементов, термической обработки (закалке переменными температурами, прогревание или промораживание) и т.д.

Барботирование семян – прием предпосевной подготовки семян, основанный на обработке семян в воде, насыщенной кислородом или воздухом. В домашних условиях можно воспользоваться аквариумным компрессором. Барботирование стимулирует превращение сложных запасных питательных веществ семени в более простые. Этот прием чаще применяют для семян, содержащих различные эфирные масла (любисток, морковь, петрушка, лазурник и т.п.) или ингибиторы, препятствующие нормальному прорастанию (клематисы и т.п.); продолжительность обработки определяется видовой принадлежностью растений. После окончания барботирования семена подсушивают до сыпучести и высевают. Такие семена предъявляют повышенные требования к влажности и рыхлости почвы.

Можно семена барботировать заранее, в этом случае их высушивают до стандартной влажности. Стимуляционный эффект барботирования сохраняется в течение 6-9 месяцев.

Из способов предпосевной подготовки трудно прорастающих семян наиболее широко применяется стратификация. Для стратификации применяют хорошо промытый и прокаленный в течение 2-3 часов при температуре 150-200 °С крупнозернистый карьерный песок или промытый речной песок (без прокаливания), торф, сфагновый мох, керамзит и т.п. Семена смешивают с субстратом в соотношении 1:3. Смесь увлажняют до 60-80% полной влагоёмкости и засыпают в глиняные горшки или ящики, которые выносят в подвал и держат при низкой положительной температуре от 0 до +5 °С. Периодически раз в 10-15 дней перемешивают и просматривают все стратифицируемые семена, удаляя загнившие. Как только семена начинают прорастать ("наклевываться"), горшки или ящики помещают под снег, где температура редко опускается на 1-2° ниже 0°С.

Стратификация бывает холодной (низкие положительные температуры), теплой и комбинированной. При стратификации обязательными условием являются постоянство влажности и температурный режим, а также доступ воздуха для дыхания семян. Семенам отдельных растений для преодоления покоя необходимо промораживание, поэтому такие семена высевают в керамические горшки или ящики, которые затем выносят под снег. Длительность промораживания зависит от вида растения, так, например, для прорастания семян буквицы крупноцветковой требуется только две недели, а семена высокогорных луков среднеазиатского происхождения всходят только через 5-6 месяцев промораживания, поэтому их высевают сразу в грунт после сбора или осенью под зиму.

Семена минуарций, например, всходят только через 2 года сухого хранения, а семенам лука косого требуется только 6 месяцев, поэтому при посеве свежесобранными семенами % всходов лука косого ниже, чем после сухого хранения.

Некоторые семена (семена с физическим покоем) имеют очень твердую семенную оболочку, препятствующую проникновению почвенной влаги для набухания семени и дальнейшего развития зародыша. Такие семена требуют скарификации – механическое, термическое или химическое нарушение целостности оболочки семян.

Крупные семена перетирают между двумя слоями грубой наждачной бумаги, или надпиливают надфилем. Семена некоторых растений требуют ошпаривания кипятком или обработке концентрированной серной или соляной кислотой.

Импанция – мягкий метод скарификации, основанный на ударении семян друг о друга или о стенки сосуда, в который они заключены (иногда с добавлением песка). Такое воздействие приводит к повреждению кожуры в особой ее части, около рубчика, и не сопровождается травмой самого семени.

После проведения скарификации семена замачивают в течение 12 часов и высевают во влажную почву или проводят необходимую стратификацию.

Весьма эффективным способом устранения физического покоя семян является термическая обработка. В практике применяются различные режимы прогревания и промораживания, а также резкой смены температуры. Особенно хорошие результаты дает прогревание сухих или намоченных семян (для семян клевера красного достаточно прогревания в течение 1 минуты при температуре 88-98 °С, для того чтобы число набухших семян увеличилось с 30 до 85%).

Для ускорения сроков прорастания и вегетации, повышения устойчивости растений к заболеваниям применяют предпосевное замачивание семян в растворах биостимуляторов или микроэлементов. Положительное воздействие оказывает замачивание семян в настое древесной золы (20 г на 1 л воды). Раствор настаивают в течение суток, в прозрачной части раствора семена замачивают в течение 4-6 часов, затем подсушивают до сыпучести и высевают. Очень хорошие результаты дает 6 часовое замачивание семян в разбавленном водой вдвое экстракте алое и других стимуляторах.

Посев

Сроки и место посева определяют временем поступления семян, готовностью семян к посеву (сроками стратификации) и метеоусловиями года.

Способ посева зависит от величины семян и их количества. Мелкие семена и небольшое число семян рационально высевать в горшки или ящики, используя теплицу или парник, а не грядки. Очень мелкие семена, а также так называемые "светочувствительные", то есть прорастающие только при воздействии света, – высевают поверхностно без заделки почвой. Для поддержания высокой влажности воздуха емкости с посеянными семенами покрывают стеклом или полиэтиленовой пленкой. В таком виде их можно выставить для стратификации в подвал или холодильник.

При достаточно большом количестве семян их посев проводят на грядах шириной 0,8-1 м, высотой 15-20 см, что обеспечивает хороший дренаж и сток, а, следовательно, и аэрацию почвы. Посев проводят поперечными строчками, расположенными через 20 см. Бороздки после посева заделывают смесью из песка и перегноя и мульчируют против образования корки. При укрытии гряд временными пленочными укрытиями или нетканым материалом качество посадочного материала возрастает.

Всходы поливают из мелкоячеистой лейки или пульверизатора.

Время появления всходов определяет ряд агротехнических мероприятий по поливу, прополке, подкормке, затенению, а также время пикировки всходов из посевных ящиков на гряды. Успех пикировки определяется фазой роста сеянца, в которой он пикируется.

При выращивании растений из семян большое значение имеет использование различных средств защиты растений в раннем возрасте от неблагоприятных факторов среды и, в первую очередь, от низких температур. Эффективность перезимовки зависит от правильного выбора средств защиты, но на характер перезимовки оказывает влияние не только видовая специфика растений, но и географическое происхождение образцов, метеорологические условия года, агротехнические условия выращивания. Степень зимостойкости зависит также и от возраста растений, так как зимостойкость обычно увеличивается с возрастом.

Если хотите получить хороший результат, тщательно подготовьте почвенный субстрат. Он должен быть свободен от семян сорняков. Для этого перегнойную почву пропарьте и просейте через грохот. К почве добавьте свободную от сорняков смесь торфа и песка в соотношении 3:1:1 и требуемое количество извести для культур, требующих для своего развития слабокислых или нейтральных почв, так как в кислой среде прорастающее семя чаще погибает не успев взойти. При посеве рододендронов и некоторых других культур используется только субстрат с кислой реакцией почвенного раствора.

В любительских условиях при малом количестве семян для посева можно использовать деревянные ящики (они служат минимум 2 года) 45x35x12 см или большего размера, но последние слишком тяжелые. Дно ящика должно быть со щелями до 1 см, если щелей нет, просверлите несколько отверстий в шахматном порядке в каждом из них. На дно ящика уложите продырявленную пленку или нетканый материал так, чтобы покрыть дно и бока, затем уложите дренаж – мелкий щебень для стока излишки влаги и грубые "отсевки" почвы и насыпьте песок слоем 3-4 см. Далее "идет" посевная смесь, которую необходимо немножко уплотнить, чтобы она была несколько ниже верхнего края ящика.

Если объем семян очень маленький (единичные семена), – посев можно проводить в керамические горшки или пластиковые емкости от тортов, у которых в дне шилом или сверлом устраивают дренажные отверстия для стока излишней влаги. Такие пластиковые емкости с посеянными семенами можно поместить в домашний холодильник или овощную яму, чтобы семена прошли стратификацию при низкой положительной температуре. Для сохранения влаги их закрывают своей же откидывающейся крышкой, либо пленкой или стеклом.

Лучшие сроки посева – конец января – начало марта. До посева ящики можно хранить на улице под снегом. Сеять удобнее в теплом помещении. Предварительно ящики размораживают в течение 2-4 дней. Поверхность субстрата выравнивают и делят металлическими пластинами шириной 5 см на поперечные полосы через 5-6 см. Если видов не слишком много, можно не тесниться, мелкие семена сеют гуще. По соседству лучше поселить резко различающиеся растения, как правило, принадлежащие к разным родам, тогда легче различить всходы. Семена присыпают посевной смесью. Мелкие едва-едва, но чем крупнее семена, тем толще "одеяло", которым их накрывают. Светочувствительные семена категорически запрещается присыпать почвой.

И, конечно же, на каждый вид поставьте этикетку или нарисуйте подробный план ящика с обозначением "что есть что". Иначе потом не разберешь ни за что. После посева поверхность ящиков увлажните из пульверизатора или лейки с мелким ситечком. Ящики накройте сверху пленкой и выдержите 2-3 дня при комнатной температуре. А затем вынесите их на улицу и поставьте в один слой на землю. Постарайтесь выбрать затененное место, где весной дольше задерживается снег. Ящики засыпают слоем снега 20-40 см.

В современных городских условиях возможности хранения ящиков с готовой почвенной смесью ограничены. Да и грязи будет много в квартире при транспортировке и размораживании ящиков и дальнейшем проведении посевной компании. Поэтому я всю посевную провожу в саду. Высеваю в грунт перед самым выпадением снега, предварительно устроив на посевной грядке бороздки. Но бывают и исключения. Семена шиповников высеваю в августе, а косточковых и орехоплодных, как правило, в сентябре, семечковых – в октябре. Плоды сосны кедровой, ореха маньчжурского и лещины обязательно обрабатываю креолином для защиты от мышевидных грызунов.

Часть семян, а также семена, приобретенные зимой, высеваю весной "по ледку", то есть сразу после схода снега, но по мерзлой почве. Для этого с осени готовлю резервную грядку.

Как правило, ранней весной начинают появляться дружные всходы, причем у разных видов по-разному. Семена некоторых растений, в частности луковичных, ирисов, гвоздичных, крестоцветных, всходят очень быстро, тогда как у других – в первую очередь выходцев Дальнего Востока, Юго-Восточной Азии и Кавказа, только после того, как почва хорошо прогреется. У некоторых видов семена могут всходить в течение сезона или даже в течение 2-3-х лет.

Ящики ставят в полузатененное место (можно с северо-западной или западной стороны здания). По мере просыхания субстрата осторожно, но обильно поливают, так чтобы верхний слой почвы оставался сухим не слишком долго. Всходы могут повреждаться грибковыми заболеваниями, поэтому их нужно обработать фунгицидом. С наступлением теплой погоды приходится бороться со слизнями или улитками, иначе вы рискуете в одну ночь потерять все. Для этого примерно 1 раз в 10-15 дней обрабатывают поверхность почвы метальдегидом или вокруг ящиков устраивают дорожку из суперфосфата. Чтобы почва не "закисала" и не зарастала мхом, ее припудривают золой или молотым древесным углем.

В дальнейшем надо внимательно следить за всходами, удаляя сорняки, а быстро увеличивающиеся в размере сеянцы высаживать в грядки. Для молодых растений это очень ответственный момент: слишком рано высаженные растения (в фазе семядолей), как правило, погибают. (Это не относится к древесным растениям, которые можно пересаживать только в семядольном состоянии.) Пересаживать молодые растения желательно только тогда, когда у них сформировался 1, а лучше 2-3 настоящих листа. Быстро увеличивающиеся в размере крупные всходы следует сажать поштучно, а мелкие можно пересаживать дернинками. Некоторые культуры можно пересаживать только в 3-х летнем возрасте.

Для пересадки лучше выбрать пасмурную или дождливую погоду, но не во время сильного дождя или ливня. Высаживают растения в борозды, предварительно залитые водой. После пересадки растений обязательно замульчируйте и затените их деревянными щитами, марлей или нетканым материалом до полной приживаемости. Молодые посадки требуют регулярного полива. Полив удобнее проводить в поперечные борозды или из лейки с мелкоячеистым распылителем. После впитывания влаги борозды замульчируйте сухой почвой. Даже в засушливое время года такого обильного полива хватает на неделю.

Последние сроки высадки растений из ящиков – не позже середины августа, чтобы они успели хорошо укорениться. Медленно развивающиеся проростки можно оставить зимовать в ящиках, укрыв посевы лапником. Ящики и гряды с не взошедшими семенами, так называемые "мертвые посевы", выдержите в течение 2 сезонов. К середине лета третьего года, если семена не взошли, их можно уже выбросить, а гряды подготовить для посадки овощных культур или доращивания известного вам "в лицо" посадочного материала.

Пересадку молодых растений на постоянное место можно проводить до конца августа или лучше весной следующего года. Как правило, на второй год многие из них уже будут пышно цвести. Подобным образом из семян можно выращивать и деревья, кустарники.

Т. Кильмакаев