Зеленое черенкование

Подавляющее большинство садовых растений с успехом размножают укоренением зеленых черенков в защищенном грунте с использованием искусственного тумана. В крупных питомниках применяют специальные автоматические туманообразующие установки. В небольшом коллективном питомнике более приемлема довольно простая система обеспечения зеленого черенкования.

Зеленые черенки с одним или несколькими листьями заготавливают из побегов в период их интенсивного роста. Черенки освобождают от листьев в нижней части (2...2,5 см), обрабатывают 6...24 ч в растворе гетероауксина или другого стимулятора корнеобразования в соответствии с инструкцией и высаживают на гряды по схеме 5X4 см. Глубина посадки – 1,5...2 см.

Субстрат составляют из торфа с речным песком (вермикулитом, перлитом) в соотношении 1:1 или 1:2 и укладывают ровным слоем 3...4 см на грунт, который должен хорошо пропускать воду и одновременно быть достаточно рыхлым и плодородным. Для этого предварительно вносят удобрения. Сформированная гряда возвышается над общим уровнем на 5...10 см. Перед высадкой черенков ее дезинфицируют, поливая из лейки крепким раствором марганцовокислого калия, а затем водой. После такой подготовки вода на поверхности гряды не задерживается, что предотвращает появление водорослей и грибов и обеспечивает прогрев и аэрацию верхнего слоя. Образующиеся на черенках корни по мере роста проникают из "голодного" субстрата в нижний плодородный слой, который дает им питание для интенсивного развития. Этому же способствует дополнительная периодическая подкормка слабым раствором (15...20 г на ведро воды) кальциевой селитры или комплексных удобрений. До укоренения черенков (в течение 20-50 дней) на поверхности листьев поддерживают тонкую пленку воды. Для этого применяют разные садовые опрыскиватели, обеспечивающие достаточно тонкий распыл воды, например опрыскиватели большой емкости (15 л и более), которые устанавливают по одному в каждой теплице. Черенки можно также поливать из лейки 3-5 раз в день, но обилие воды создает переувлажнение субстрата, из-за чего черенки нередко загнивают.

Для зеленого черенкования наиболее удобны легкие пленочные теплицы, которые позволяют работать внутри. В них легко поддерживать высокую влажность воздуха (до 90...100%) и оптимальную температуру (+22...+28°С) у поверхности почвы. При перегревании теплицы проветривают только сверху. Чтобы избежать сквозняков, все щели внизу заделывают. В жаркие солнечные дни теплицы частично затеняют, набрасывая с южной стороны полоски брезента или приставляя к стенке крупные ветки, стебли растений и т. п. Однако сильный дефицит света угнетает развитие черенков, особенно при сочетании с повышенной температурой.

После массового укоренения (через 2-2,5 месяца) растения начинают закаливать, постепенно уменьшая частоту поливов и усиливая проветривание. За 2-3 недели до выкопки укрытие снимают полностью. При хорошем развитии укоренившиеся черенки пересаживают на доращивание осенью, но более надежны их перезимовка на месте укоренения и весенняя пересадка. Черенки самого раннего срока укоренения при тщательном уходе нередко развиваются в довольно большие растения, часть из которых можно высадить в сад без доращивания.

Укоренение одревесневших черенков

Этот способ характеризуется высоким коэффициентом размножения и простотой исполнения. Наиболее разработана технология укоренения одревесневших черенков смородины.

Смородина (черная, цветная, золотистая)

Смородина – наиболее распространенный ягодный кустарник, дающий продукцию даже при крайне неблагоприятных условиях выращивания. Нет необходимости описывать хорошо известные достоинства черной и цветной (красной, розовой и белой) смородины. Менее известна в садоводстве золотистая смородина, но благодаря высокой засухоустойчивости, морозостойкости (до -35°С), нетребовательности к почвам и способности произрастать на эродированных землях, закрепляя и восстанавливая их, она имеет неплохие перспективы развития.

По своему происхождению этот североамериканский вид занимает промежуточное положение между смородинами и крыжовниками, о чем свидетельствуют внешний вид и характеристика кустов и плодов. Золотистая смородина хорошо совместима в прививках с крыжовником и смородинами, служит для них засухоустойчивым и выносливым подвоем, а также штамбообразователем для сортов с раскидистой кроной. Недостатками золотистой смородины являются невысокое качество плодов и относительно низкая урожайность (0,5...5 кг с куста), а также необходимость перекрестного опыления цветков, сильнорослость.

Все виды смородины размножают, используя зелёные и одревесневшие черенки и отводки. Золотистую смородину, сорта которой мало распространены, допустимо размножать семенами, которые обычно высевают под зиму. Одревесневшие черенки цветной смородины высаживают осенью, так как при весенней посадке они плохо укореняются.

Черная смородина укореняется очень легко и быстро, особенно при зеленом черенковании. Черенки хорошо приживаются при аккуратной их пересадке из теплицы в открытый грунт на 4-5-й день после начала корнеобразования, когда длина корешков достигает 1...3 см. В течение лета в одной теплице проводят 4-5-кратный оборот зеленого черенкования, получая с 1 м² более 1 тыс. укорененных черенков.

Для ускоренного размножения новых сортов смородины закладывают специальный маточник. Главное условие его работы – не допускать плодоношения кустов, так как оно заметно уменьшает годичный прирост. Поэтому все ветви старше 2-3 лет срезают и обрывают появляющиеся весной отдельные соцветия. Проведение этих мероприятий вызывает естественную реакцию кустов – усиленное образование новых побегов, что значительно повышает коэффициент размножения и позволяет в течение года заготавливать с каждого куста до 100 штук одревесневших и зеленых черенков.

Закладывая маточные кусты, саженцы высаживают вертикально, с заглублением зоны корневой шейки на 10...15 см ниже поверхности почвы. В зоне корневой шейки сосредоточено большое количество ростовых почек, которые после заглубления дают побеги нулевого, порядка. Чтобы стимулировать их образование, у высаженных саженцев срезают всю надземную часть, оставляя на поверхности пеньки с 2-3 почками. Осенью в кусте сохраняют два–три хорошо развитых прикорневых побега нулевого порядка. Все остальные побеги срезают у земли без пеньков и используют для заготовки одревесневших черенков.

В июне следующего года оставленные на маточных кустах 2-3 ветви, теперь уже двулетние, срезают у самой земли. С каждой из них получают не менее 20 зеленых черенков, которые используют для укоренения.

К осени маточный куст состоит из нескольких сильных однолетних прикорневых приростов. Из них на зиму сохраняют три–пять свободно размещенных по периферии, срезая остальные на одревесневшие черенки. Следующим летом оставленные на кустах ветви с новым приростом опять применяют для зеленого черенкования. Из выросших летом побегов все, кроме 3-5, срезают на одревесневшие черенки.

Этот способ эксплуатации маточных кустов не дает им сильно разрастаться и позволяет высаживать их загущенно, через 0,5... 0,7 м в ряду. Коэффициент размножения можно еще более повысить, если заготавливать зеленые черенки в несколько приемов. В первую очередь срезают боковые побеги, отрастающие после удаления соцветий. Затем используют побеги, выросшие из ростовых боковых почек, и верхушки прикорневых побегов. Если при срезке боковых побегов сохранить их основания, из оставшихся на них почек через 2-3 недели отрастет вторая волна побегов, из которых тоже заготавливают зеленые черенки. У прикорневых побегов с подрезанной верхушкой также отрастают боковые побеги, пригодные для зеленого черенкования. Почти все ветви, с которых брали зеленые черенки, осенью пригодны для заготовки одревесневших черенков.

Если необходимо ускорить размножение нового сорта, укореняют одноузловые черенки длиной 2...5 см с почкой в верхней части. Так как их невозможно связать в пучки для обработки стимуляторами корнеобразования, черенки непосредственно перед высадкой на укоренение на 1...2 с погружают основанием в спиртовой раствор стимулятора. Предпосадочную обработку черенков можно не проводить, но при этом развитие растений будет несколько слабее.

У одноузловых зеленых черенков единственный лист часто бывает слишком большой, поэтому его укорачивают, чтобы избежать загнивания при контакте с почвой, а также для уплотнения посадки (одноузловые черенки занимают меньше места, чем обычные). Однако сильно сокращать листья нельзя по следующим причинам: они продуцируют питательные вещества, необходимые для развития, поэтому с уменьшением листовой поверхности поступление питания сокращается. Кроме того, листья вырабатывают ауксины, стимулирующие образование корней. Так, у одревесневших одноузловых черенков при пробуждении почки и распускании листьев образование корней резко усиливается.

Укореняемость одноузловых одревесневших черенков во многом зависит от того, из какой зоны побега они заготовлены. Лучше укореняются (на 70...90%) и затем сильнее развиваются черенки из средней части побега, а также самая верхушка побега с несколькими сближенными почками. Хуже всего укореняются черенки из верхней трети побега (на 30....50%). Процент укоренения черенков повышают, высаживая по мульчирующей пленке, а также в культивационные сооружения с дополнительным поливом. Эти меры позволяют получить к осени более развитые саженцы.

Высокий коэффициент размножения обеспечивает также использование двухузловых черенков, при этом повышается процент укоренения и получаются более развитые саженцы, чем из одноузловых черенков.

Представляет интерес укоренение зеленых черенков с двухлетней древесиной. Запас питания в ней обеспечивает сохранность и лучшее развитие черенков. Благодаря этому заготовку посадочного материала начинают в самые ранние сроки, не дожидаясь необходимой степени одревеснения зеленых побегов. Кроме того, двулетняя древесина предохраняет основание черенка от загнивания, а в месте соединения однолетней и двулетней древесины корнеобразование происходит наиболее активно.

Указанные особенности зеленых черенков с двулетней древесиной позволяют укоренять их под пленкой или непосредственно в открытом грунте в районах с относительно высокой влажностью воздуха. К черенкованию приступают, когда годичные приросты достигнут длины 7...10 см. Посадочный материал заготавливают с двулетних ветвей с большим количеством боковых побегов. Ветвь разрезают острым секатором, оставляя в основании каждого зеленого побега "пенек" из двулетней древесины длиной 2...5 см. Все листья на побеге сохраняют. Грядки подготавливают из рыхлой, плодородной почвы, которую перед посадкой обильно поливают. Черенки высаживают так, чтобы независимо от угла отхождения зеленые побеги располагались вертикально, а их основание находилось на глубине 2...3 см от поверхности почвы. Схема посадки 10X5 см, при двухстрочном размещении – 5х5 см, с междурядьями шириной 15...20 см.

В течение 3-4 недель после посадки черенки поливают ежедневно, после появления корней – через каждые 2-3 дня. Почву или поверхностно рыхлят, или мульчируют торфом. Приживаемость черенков и выход саженцев в открытом грунте достигают 60...90/0.

Т.Д. Кильмакаев