Размножение растений

Размножение у растений идет двумя путями: половым (семенное) и бесполым ( вегетативное). В цветоводстве в пределах одного рода растения могут размножаться различно.

Семенное размножение

Семенное размножение начинается с момента высева семян в грунт. При семенном размножение у сеянцев не всегда сохраняются признаки маточного растения. Маточное растение- это растение родитель, у которого были взяты семена, вегетативные части. Но при семенном размножение можно получить растение с новыми декоративными свойствами – новые сорта, или форма. Сорт растений - это совокупность растений, созданных в результате селекции, обладающая определенными передающимися по наследству морфологическими, биологическими признаками и свойствами. Цветение наступает значительно позже, иногда на 6-й – 10-й год, чем при вегетативном. Таким путем размножают в основном однолетние, двулетние и выращиваемые как многолетние  растения, некоторые многолетние цветочные культуры, деревья и кустарники (лилии, люпины, купальницы, можжевельники, сосны, ели).

Подготовка семян к посеву: семена разных видов порастают по-разному. Стратификация – период дозревания семян при пониженных температурах, во влажной среде и доступе воздуха. Обычно такие условия создаются у нас осенью, когда земля прикрывается листьями, снегом. Такие же условия необходимо создать и при подготовки к весеннему посеву. При стратификации смешивают семена с песком (1:3), увлажняют и хранят при температуре +5 – 0 , можно использовать торф, который сокращает сроки стратификации. Заложенные на стратификацию семена проверяют два раза в месяц, высыпая, перемешивая и при необходимости увлажняя. При появление корешков ящики закапывают в снег, при этом они проходят стадию яровизации. Купены, дельфиниум, хохлатка, ирисы, лилии, синеголовник, фиалки, адонис. Мелколуковичные. Высевать декоративные культуры легче всего осенью. За зимний период семена проходят естественную стратификацию. Но семена некоторых пород (кизильник, боярышник) даже при благоприятных условиях всходят только через год.

Яровизация- легкое проращивание семян с последующим выдерживанием при пониженных  температурах и доступе воздуха. Сухие очищенные и проверенные на всхожесть семена, высыпают в посуду слоем до 12-15 см, заливают небольшим количеством воды, перемешивая и накрывая сверху влажной мешковиной, которая не должна соприкасаться с семенами. Через 5-8 часов, добавляют еще воды, помешивать нужно каждые шесть часов в первые два дня. Когда начнется прорастание семян их выносят на лед, что позволяет получить нужную температуру ( -1 - +3). Яровизация позволяет летникам зацветать на 20-25 дней раньше срока, более обильное цветение, более крупные соцветия, более быстрому развитию газонных злаков. При яровизации газонных семян необходимое количество насыпают в холщевый мешок и опускают на 2-3 часа в воду, затем промывают в ванной теплой водой (комнатная температура) до тех пор, пока вода, вытекающая из мешка, не станет светлой. Затем семена высыпают на деревянную доску слоем до 10 см, по мере необходимости проводят опрыскивание, обычно через 8 дней семена прорастают и их сразу же подсевают. При таком способе посева газонных трав всходы появляются на 1-2 недели раньше.

Намачивание семян. Влага и тепло побуждают семена прорастать, поэтому трудно прорастающие, и семена, прорастание которых надо ускорить замачивают в воде комнатной температуры. Вода должна быть чистой и меняться ежедневно, до момента образование пены – признак перехода крахмала в сахар. Семена вынимают из воды и держать влажными пока семеня не проклюнуться. Сейчас в магазинах появились влажные салфетки для проращивание семян, основанные на данном принципе. Обриета, горечавка, арабис, гейхера, ясколка, кошачья лапка, колокольчик, тимьян, вероники, армерии, ветриницы.

Ошпаривание кипятком или горячая стратификация. Растения жарких стран (канны, хурьма, бананы) с твердой оболочкой опускают в марлевом мешочке на 20 секунд в кипяток, а затем  на несколько секунд в емкость с холодной водой. Можно наоборот, сначала семена проморозить, а потом ошпарить кипятком несколько раз. Необходима операция для повреждения оболочки.

Механическое повреждение оболочки. Семена с твердой оболочкой иногда подпиливают или перетирают с крупным песком для нарушение оболочки (шиповник, кедровый орех, грецкие орехи, косточковые культуры. Смолу хвойных растений убирают раствором нашатырного спирта.

Протравливание семян. Семена носители многих инфекций, поэтому их лучше протравить. Протравливают семена влажным способом: растворами формалина, марганцовки, спецпрепаратами, содой, янтарной кислотой, микроэлементами (способ очень прост и очень эффективен). Гормонизация семян – намачивание в растворах стимуляторов. Для этих же целях используют мочу животных, в Китая – навозную жижу. После протравливание семян их просушивают два часа и сеют.

Обработка ультрозвуком. Применяют для ускорение проращивания семян, требующих значительной по времени стратификации. Обработка ведется при частоте 760 клгерц в течение 5 минут, а некоторых в течение 30 минут.

Обработка семян соком алоэ. Небольшие неповрежденные листья алоэ хранят 25 дней при температуре 3 градуса. После этого выжимают сок и вымачивают в нем семена.

Из-за неблагоприятной погоды не всегда удается произвести высев во время, поэтому необходимо задержать дальнейшее прорастание, поместив ростки в прохладные условия (10 град).

Вегетативное размножение

При вегетативном размножении полученные растения обладают всеми признаками маточного растения. К вегетативному размножению относится размножение вегетивными частями: черенками, отводками, отпрысками, делением корневищ, клубней, луковицами, детками-клубнелуковицами, плетями, усами и прививкой. Нужно иметь в виду, что при очень длительном размножении сорта вегетативно происходит ухудшение сортовых качеств и вырождение сорта. Поэтому время от времени сорта нужно омолаживать семенами.

Размножение делением. Один из самых распространенных способов. Делят корневища, клубни, корнелуковицы. Размножение делением прежде всего растения, разрастающиеся в ширину. Их вынимают из почвы, острым ножом или лопатой делят на необходимые части, раны обрабатывают ранетом, толченым углем со смесью гетероуксина, и растения высаживают в грунт. У некоторых растений (флокс, хоста, примула, ясколка, почвопокровники) можно не вынимать весь куст, отделив 1\3 и уже ее вынуть и разделить. В таком случае вы омолаживаете куст и получаете новые растения. При делении важно, чтобы каждая делянка имела ростовые почки и немного корней. Плохо переносят деление аконит, гипсофила, люпин, мак восточный, морозник, джефферсония, ясенец, можжевельники.

Делением корневищ (ирисы, канны, хосты, астильбы, лилейники, злаки, траденсканция, примулы, маргаритки). Деление клубней – георгины, клубневые бегонии, анемоны, лютики гибридные. Главное, чтоб в делянки имелась хотя бы одна почка.

Деление клубнелуковицами – гладиолусы. Обычно прорастают только верхушечные почки, остальные остаются спящими. Они просыпаются. Когда верхушечная почка перестает расти, поэтому при желании получить несколько экземпляров, луковицу разрезают на несколько частей, раны обрабатывают и высаживают. Наибольшее количество получают при горизонтальном делении. Есть способ при котором, луковицу не делят, но при посадке кладут на бок, или вверх донцем, предварительно подрезав его.

Размножение корневыми отпрысками. Многие декоративные растения способны давать корневые отпрыски (поросль), которые могут становиться самостоятельными растениями. Отпрыски быстро развивают­ся, так как получают не только корневое питание, но и органические ве­щества от материнского растения. Отпрысками размножают такие растения, как тысячелистник птармика, астры, валериана, гелиантус, ландыш, монарда, гречиха, физостегия и многие декоративные кустарники (сирени, кизильники, клены, тополь, вишня, смородина). Отпрыски отделяют весной. Чтобы получить большее количество корневых отпрысков, повреждают корни у растения или уничтожают главный стебель.

Растения, выросшие из поросли (например, сирень), склонны в даль­нейшем образовывать такую же поросль. Поэтому во многих хозяйствах для получения подвоев сирень размножают семенами, черенками, а не по­рослью.

Размножение плетями, или усами. Земляника, камне­ломка (саксифрага), традесканция, хлорофитум,  михения крапиволистная, барвинки и некоторые другие дают более или менее тонкие стелющиеся или свешиваю­щиеся стебли, оканчивающиеся новыми маленькими растениями. Послед­ние легко укореняются, развиваясь в самостоятельные растения.

Размножение отводками. Отводками называются пригнутые к земле и укоренившиеся побеги маточных растений. Отводками размножают: гвоздику, магнолии, плодовые кустарники, розы, кизильники, виноград, лианы и другие растения. Лучшие результаты при размножении отводками дают однолетние ветви. Есть два варианта: маточные растения с однолетней древесиной размещают на расстоянии 1,5 м одно от другого. Через год после посадки коротко обрезают над поверхностью земли. Такая обрезка вызывает образование новых побегов. Следующей весной эти прошлогодние побеги пригибают укрепляют крючками и засыпают узлы побегов землей; для лучшего роста концы побегов приподнимают кверху, привязывая их к воткнутым в землю колышкам; второй способ отгибание отдельных ветвей, их пришпиливание и окучивание. Для быстрого укоренения на закопанных в землю побегах: делают косые надрезы, снимают кольцом кору, перетягивают побеги проволокой, расщепляют ствол. Размножение отводками не только избавляет от прививки, например, сирени, но и устраняет необходимость очищать размноженные  кусты сортовой  сирени от дикой поросли подвоя. Плетистую розу можно размножить, используя метод укоренения концов побегов (отводки). Для этого выбирают выросшие и сформировавшиеся в текущем году гибкие побеги длиной 90 —120 см, пригибают их к земле, а концы длиной 25 см прикапывают, укрепляя металлическими или деревянными крючками. Если же побег поднимается, на него навешивают груз, например небольшой, вытянутой формы камень, подвязанный на шпагате. На следующий год укоренившийся побег отделяют от материнского растения.

Воздушная отводка. Растения с толстыми и крепкими стволами, которые нельзя пригнуть к земле. На полуодревесневших   одно-двухлетних  ветвях  делают  кольцевой срез коры шириной 0,5—1 см. Это место обертывают смоченным в воде сфагновым мхом слоем 3—4 см так, чтобы он на 4—5 см был выше и ниже места среза. Сверху мох обматывают шпагатом и плотно закрывают мелко перфорированной пленкой,   концы  которой  укрепляют  шпагатом.   Под  пленкой охраняется постоянная влажность.  Такая пленка непроницаема водяных паров, но свободно пропускает кислород, необходимый для корнебразования и углекислоту. После укоренения верхнюю часть растения отрезают.  Оставшаяся нижняя часть может быть использована на черенки.

И убедился, что на калине красной, а это трудно укореняемый вид, уже через две недели могут появиться целые заросли корней.

Я проделал опыты над некоторыми сортами яблони, пурпурной формой лещины, спиреей и рододендроном. Результаты были не столь впечатляющи - но были. Очень трудно укоренялась пурпурная лещина (пришлось применить этиолирование — затемнение побега), но все получилось.

Размножение воздушными отводками, то есть побегами, укоренившимися неотделенными от маточного растения, - способ старый. Он применялся в Европе более 400 лет назад.

Суть в том, что на небольшом отрезке коры (1-2 см) делается расщепление или надрез. Поврежденное место укрываю влажным материалом, например мхом-сфагнумом, и обертываю полиэтиленом. Вскоре на месте среза образуются корни. Остается лишь отделить побег от маточного растения.

 Воздушные отводки желательно формировать весной на побегах прошлого года - молодые части растений более склонны к укоренению. Но можно получить такие отводки и осенью, когда одревеснеют побеги текущего года. Способ оправдал себя на сиренях, азалиях, магнолиях и других ценных породах.

У растений, выращенных через воздушные отводки, заметно несоответствие надземной и подземной частей. Чтобы избавиться от этого дефекта, после посадки надземную часть растения укорачивают. Если этого не сделать, растение может погибнуть.

Перед посадкой корневую систему нужно обработать стимуляторами роста. Это поможет быстро сформировать нужную массу мелких мочковатых корней

Размножение луковичных растений детками. У большин­ства луковичных растений у донца луковиц образуются лу­ковки-детки, которыми они главным образом и размно­жаются. При выкопке взрослых лу­ковиц детки отделяют от маточ­ной луковицы и высаживают в хорошо удобренную почву. В следующем году детки уже превращаются во взрослые растения.

Отдельные луковичные рас­тения образуют различные коли­чества молодых луковиц. Так, взрослые луковицы тюльпанов при ежегодной пересадке дают 3—4 молодых луковицы, при двухлетней культуре — 4—6; лилии при трехлетней культуре — 3—6 луковок-деток (а иногда и более); у гиацинтов же за один год от одной маточной луковицы образуется не более двух мелких луковичек-деток.

Количество образующихся деток у некоторых луковичных растений можно увеличить: тщательным уходом за растениями, удалением цветных  бутонов в стадии окрашивания, более мелкой посадкой  маточных луковиц.

К другим луковичным применяют особые приемы. Маточные луковицы не должны иметь механических по­вреждений. Они должны быть чистые; для этого их протирают влажной чистой тряпкой или промывают в чистой воде. После промывки луко­вицы помещают на 5—10 минут в 5%-ный раствор марганцовокислого калия. Вынутые из раствора луковицы хорошо просушивают 2—3 дня в сухом теплом помещении и только после просушки их препарируют чистым острым ножом.

Старые,   отцветшие луковицы крестообразно надрезают снизу,  вырезают или высверливают у них конусом донышко. При крестообразных надрезах деток получается в 6 раз меньше, чем при вырезании донца, но зато при надрезах молодые лувички бывают крупнее. Донце вырезают у очень крупных (5—6 см диаметре) луковиц. У более мелких луковиц (не менее 4 см в диаметре) делают острым ножом два-четыре надреза, пересекающихся точно в центре. Если донце   делят   на  четыре части, надрезают до середины луковицы, если на большее количество частей, то на ¹/₃ луковицы. Полный вырез донца должен заканчиваться в один прием, так как при повторной подчистке повреждаются срезы луковиц и создаются благоприятные условия для их загнивания. Сажают луковицы на глубину 12-15 см донцем кверху.

Луковки-детки в первый год жизни питаются за счет пластических веществ маточной луковицы, нако­пленных ею в предыдущий вегетационный период. К концу текущего  вегетационного периода маточная луковица отмирает.

Уход. За высаженными в грунт маточ­ными луковицами гиацинтов  необходимо все время тщательно следить. Почву содержат в чистом и рыхлом состо­янии. Прополку и рыхление проводят в зависимости от появления сорняков и уплотнения почвы. Первые прополки и рыхление делают при появлении ростков. В это время первый раз подкармливают, из расчета 50—70 г на 1 м². Удобрение вносят в сухом виде путем разбрасывания его в междурядья, с последующей заделкой. Примерно через месяц делают вторую прополку с рыхлением и одновременным внесением в той же дози­ровке. Третью подкормку с одновременной прополкой и рыхлением про­водят через 20—25 дней.

Для более быстрого действия минеральные удобрения вносят в почву в жидком виде, из расчета одна лейка раствора на 2—3 м²; в одной лейке воды растворяют 40—50 г удобрения. При применении жидких удобрений почва должна быть влажной, в противном случае могут получиться ожоги. Через два года (в июле) после отмирания надземных органов луко­вички выкапывают и сортируют по величине.

Размножение лилий. Стеблям и чешуйками луковицами. У старых луковиц выдергивают стебли, достигшие 15 см, отделяют некоторое количество чешуи и высаживают в землю. К концу вегетации на каждом стебле образуется 12—15 луковок и на каждой чешуйки 2—3 луковки. Старая луковица сохраняется и продолжает расти.

Размножение стеблевыми бульбочками. Некоторые стеблевые лилии образуют в пазухах листьев бульбочки, которые, попав во влажную почву, практически сразу укореняются и трогаются в рост и в следующем году превращаются во взрослые растения. Луковицы, полученные из стеблевых бульбочек, зацветают обычно на второй-третий год.

Размножение черенками. Наиболее удобный   и   распространенный  способ размножения растений—черенкование Черенок — часть стебля (обычно   длиной 3—8 см, с двумя-тремя глазками), корня или   листа, отделенная от материнского растения, которая в благопри­ятных условиях   образует новые корни и развивается в самостоятельное расте­ние.

Черенкованием размножают как растения цветников, так и растения вну­треннего озеленения. Черенкование при­меняют в тех случаях, когда сеянцы не обеспечивают раннего цветения; необходим массовый, вполне однородный посадочный материал, не получающийся достаточно чистым при выращивании его из семян (например, вербена, петуния и некоторые пестроли­стные растения). Размножают черенками махровые формы лобелии, -пе­тунии и других растений; большинство оранжерейно-комнатных растений; растения, требующие при семенном размножении продолжительного вре­мени для своего роста и развития.

Черенки бывают трех видов: стеблевые, листовые и корневые. У стеблевых черенков возобновляются только корни, так как стебель и листья (или почки) уже имеются; у корневых черенков возобновляются побеги, а листовые черенки дают и корни и стебли. Укоренившись, че­ренки развиваются в самостоятельные растения. Черенки нужно брать только с нормально развитых здоровых растений.

Верхушечная и прикорневая части стебля побега обладают различными свойствами.  Из  верхушечных черенков  обычно вырастают растения,   которые   зацветают   раньше. Между ними имеются  различия  и в способности образования корней. Черенки, взятые у взрослого растения с верхней части кроны, укореняются хуже, чем взятые с побегов нижних ярусов кроны. Для укоренения черенков необходимо оптимальное количество тепла, воздуха и света. До появления корней на нижнем срез черенка обычно образуется наплыв — каллюс. У некоторых черенков корни развиваются не из каллюса, а из камбия вблизи поверхности среза. Если укореняют летний черенок, у которого оставлен один лист или начал развиваться с одной стороны пазушный побег, то нарастание каллюса и последующий рост корней происходят наиболее интенсивно. Образование каллюса и корней на черенке происходит под действием особого гормона, появляющегося в результате фотосинтеза в листьях и перемещающегося к основанию черенка. Этот гормон называют ауксином или ризокаллином. Чем моложе растение,  тем больше его листья вырабатывают ауксина.Поэтому черенки, взятые с молодых растений, укореняются быстрее, чем взятые со взрослых.

Черенки некоторых растений, полученные с маточников старше Ю-летнего возраста, образуют корни только при применении стимули­рующих веществ. Черенки этих же растений, взятые с экземпляров старше 50-летнего возраста, даже после обработки их стимулирующими вещест­вами корней не образуют.

В последнее время получены вещества, которые по своему действию на корнеобразование сходны с растительным гормоном ауксином. К числу этих органических веществ (называемых ростовыми стимулирующими веществами) относятся гетероауксин, препарат 2,4-ДУ (2,4-дихдорфенок-сиуксусная кислота) и натриевая соль этого соединения. В зависимости от концентрации они оказывают на рост корней либо ускоряющее, либо тормозящее действие. Под влиянием гетероауксина процесс корнеобразования протекает значительно быстрее. Нужно иметь в виду: чтобы получить хорошие результаты, надо черенкам предоставить оптимальные условия укоренения.

Укорачивание длины дня положительно действует на укоренение черенков; хорошее влияние оказывают также и красные лучи спектра. Некоторые применяют укоренение черенков в листьях и растертой массе молодых  верхушечных  побегов  алоэ. Укоренение черенков с помощью картофеля. Выберите среднего размера картофелину, не очень крупную, без признаков повреждения, очень тщательно удалите из нее "глазки", воткните в нее 20-25 сантиметровые черенки (можно несколько штук), высадите картофелину вместе с воткнутыми в неё черенками в рыхлую плодородную землю в тени деревьев, накройте половинкой пластмассовой бутылки, периодически поливайте. Вы получите корнесобственные растения. Таким способом можно укоренять черенки любых растений: семечковых, косточковых, кустарников. Этот прием обоснован тем, что сахар картофеля в виде запасного питания - крахмала, так же как и мёд, первое время будет питать черенок, пока тот ни укорениться. Крахмал очень легко переходит в своё первоначальное состояние - сахарозу, как вы уже знаете, состоящую из глюкозы и фруктозы.

Размножение стеблевыми черенками. Стебле­выми черенками размножают большинство декоративных растений. Черенки бывают безлистные (зимние/) и облиственные (летние).

У некоторых растений к концу лета в глубине стеблей закладываются группы меристематических клеток, из которых у черенков развиваются корни. Черенки таких растений легко укореняются в безлистном состоя­нии, например розы, айва. Черенки этих растений срезают осенью, зимой или ранней весной. У большинства же растений корневые зачатки в стеб­лях предварительно не возникают, и придаточные корни у них образуются уже после отделения черенка от материнского растения.

Облиственные черенки срезают летом с растений открытого грунта или в другие периоды года со специально сохраненных в теплицах маточ­ников или используют на черенки побеги от обрезки взрослых горшечных растений.

Черенки режут чистым острым ножом, непосредственно под глазком, не раздавливая ветки. Нижний срез у растений с супротивными листьями делают почти перпендикулярно оси черенка в непосредственной близости к нижней почке (под самой почкой), верхний срез делают на расстоянии от 0,7 до 1,5 см от верхней почки; у растений со спиральным расположе­нием листьев нижний срез проводят наискось против почки.

Листья должны быть по возможности сохранены. Однако для эконо­мии места в черенковом ящике и во избежание загнивания нижних листьев у таких черенков с крупными листьями обрезают нижние листья. Это также необходимо потому, что листья испа­ряют много влаги, вянут и быстро загнивают. У гортензии и многих других растений листья обрезают наполовину.Чем больш зрелых листьев на черенке, тем лучше и быстрее он укореняется.

Пеоны размножают черенками, которые должны иметь лист и стебель, расколотого пополам. С одного 10-летнего куста в один год
получить 50 — 65 укоренившихся черенков; черенковые пеоны зацветают на третий год.

Черенки  растений,   содержащих  в  листьях  много  воды  (седум,   мезембриантемум),   перед   посадкой   необходимо   провялить    и солнце (укореняют их без прикрытия).   Провяливание  черенков  герани также хорошие результаты при ее размножении.

Ранние черенки укореняют в оран­жереях, весенне-летние — в парниках. Черенки быстро укореняющихся рас­тений можно укоренять и в открытом грунте (например, седум, флокс).

Многие   многолетники   раз­множают    травянистыми      черенками. Для этого у астр,    арабиса,    гвоздик, седума,   солидаго   и других  растений берут верхушки   побегов с дву­мя-тремя междоузлиями,  у многолетнего флокса  используют   и   остав­шуюся часть побега, нарезая из нее черенки с одним или двумя междоуз­лиями. Верхушку не обрезают.

Для укоренения подбирают   место,   защищенное   от   прямых   солнечных   лучей и ветра.  Почва  супесчаная,  перед посадкой ее  обильно поливают. Перегной­ную землю для укоренения че­ренков не применяют, так как в ней черенки загнивают. Почва должна быть влажная, но не сы­рая. Необходим хороший дре­наж; застой воды для черенков очень вреден. Посадка проводится густо, наклонно, на глубину 6—8 мм. После посадки черенки обильно поливают. В дальнейшем поливают по мере надобности. Первое время черенки часто опрыскивают, но не допускают переувлажнения  почвы. Можно и лучше использовать маленькие парнички, пластиковые бутылки.

Черенки, укоренившиеся до сентября, могут быть пересажены на постоянное место для доращивания. Оставшиеся в грядах черенки укрывают на зиму ли­стьями.

Размножение корневыми черенками. Этот спо­соб применяется для размножения хост, бувардий, драцен, марант, роз и других растений. Применяется он и при культуре некоторых много­летников с мясистыми, глубоко уходящими в почву корнями, не перено­сящими деления. Для размножения их боковые мелкие корни рано вес­ной разрезают на корневые черенки (длиной 3—6 см) и высаживают в почву. Корни корнесобственных роз, заго­товленные с осени и хранившиеся в подвале зимой, режут на части длиной 5—6 см и сажают в ящики на глубину 1—2 см. В теплице корни прора­стают и дают самостоятельные растения.