Общие правила формирование изгородей, классификация

 История

Живая изгородь является не просто вариацией на тему забора или ограждения, оберегающего хозяев от непрошеных гостей и любопытных взглядов. В зеленом строительстве - это важнейший элемент ландшафтного дизайна, в садоводстве – надежная защита плодовых и ягодных культур от зимних иссушающих ветров и поздневесенних заморозков. Но в любом случае создание живой изгороди в саду – это всегда стремление к гармонии и комфорту его обитателей, людей и растений.

Живые изгороди - отдельная глава в истории ландшафтного искусства. Когда они появились, точно не установлено. Говорят, что первые «зеленые стены» появились еще в Древнем Риме. Известно, что в Англии поля и пастбища начали огораживать таким способом более тысячи лет назад. Об этом в своей книге «Натуралист на мушке, или Групповой портрет с природой» подробно рассказывает Джеральд Даррелл: «.. .Это гениальное изобретение Средневековья служило не только убежищем от диких животных, помогало следить за пасущимся скотом и спасать урожай; оно было настоящей аптекой, полной целебных трав, способных вылечить человека от любой болезни...»

Люди той эпохи относились к живым изгородям с большим почтением, считая, что защищать их владения помогают еще и эльфы, феи и разные духи, населяющие эти густые заросли. Некоторым, особо непроходимым, растениям приписывали способность отводить колдовские чары. А крупные землевладельцы, на полях которых разыгрывались охотничьи сражения, специально закладывали на своих территориях живые изгороди - ремизы, дававшие приют фазанам и куропаткам.

В начале XVII века с развитием паркового дела живые изгороди получили широкое распространение во Франции. И с тех пор стали одним из важнейших элементов ландшафтного дизайна.

В деревнях испокон веков границы обозначались плетнями, кто был побогаче - возводил глухие и высокие заборы. Живые изгороди считались уделом аристократических садов и парков, а позже в более «демократическом» виде они стали неотъемлемой частью городского озеленения. Однако линейные посадки древесных и кустарниковых пород имели свое достойное применение не только на городских бульварах и в скверах. Закладка лесозащитных насаждений по границам больших территориальных объединений (промышленных плодовых садов, дачных кооперативов и товариществ, домов отдыха и санаториев) имела довольно существенное практическое значение, незаслуженно забытое в настоящее время. И дело здесь не только в создании благоприятного микроклимата в основной период вегетации растений.

Связано это было, прежде всего, с суровыми реалиями русской зимы. Ведь одним из основных факторов зимних повреждений, например плодовых растений, являются не только низкие отрицательные температуры сами по себе (или их резкие перепады), но и иссушающее действие сильных господствующих ветров, которым подвержены в первую очередь высокорослые деревья и кустарники, расположенные на открытых пространствах. Похожая картина наблюдается и во время весенних заморозков, когда повреждающий эффект многократно усиливается отсутствием так называемых ветроломных линий, встающих на пути движения холодного воздуха.

Вместе с тем было установлено, что защитное влияние ветроломных посадок распространяется на глубину площади сада, равную тридцатикратной высоте этих насаждений. Таким образом, под защитное действие двухметровой стены живой изгороди (даже когда она находится в безлистном состоянии) попадает полоса сада протяженностью от нее в 60 (!) метров. Такой пример является наглядным доказательством тому, что практику возведения живой защитной стены по внешним границам крупных участков необходимо не только возродить, но и всемерно поддерживать силами владельцев дачных участков или просто жителей сельских населенных пунктов.

Типы живых изгородей

По форме делят на формованные (стриженные) и свободно растущие.

Формованные. Имеют четкие геометрические линии. Выполняют защитную функцию. Растения подбираются с учетом плотности кроны, хорошему отклику на стрижку. Занимают немного места по ширине. В зависимости от  способов формовки могут иметь различные конфигурации: прямоугольную (только для очень теневыносливых пород, иначе идет оголение снизу (ель)), треугольную (с наклоном боковых сторон под углом 70-80 градусов), трапецевидную (со скосом не менее 10 градусов, подходит для всех культур), обратнотрапецевидную, яйцевидную, округлую (требуют значительного пространства и опыта, желательно стрижка полусферой). Допускается смешение пород и сортов в одной изгороди. Исключение составляет смешанная посадка хвойных и лиственных пород.

Свободнорастущие живые изгороди. Неформованные изгороди, имеющие более или менее линейные контуры. Требуют большого пространства. Создаются из пород, плохо переносящих стрижку, и красивоцветущих (сирень, гортензия, чубушник, спирея, лапчатка кустарниковая, миндаль степной), а также характеризующихся естественными компактными кронами (можжевельник обыкновенный, колоновидные сорта туй, плакучие формы). Не требуют регулярной формирующей обрезки, только санитарная и корректирующая.

По высоте

Делятся на три основных типа: бордюры (до 0,5 м), собственно живые изгороди (0,5-2,0 м), живые стены (более 3,0 м). При выборе высоты изгороди для участка важно учесть отбрасываемую изгородью тень.

Бордюры

 Требуют низкорослых кустарников, низко стригущихся древесно-кустарниковых пород, цветочных бордюрных пород, лучше густоветвистых, медленно растущих. Низкие, высотой от 0.5 до 1.0  м, живые изгороди геометрически правильного профиля легко выводятся из контурных посадок бузины, кизильника блестящего, смородины золотистой, альпийской, дерена белого, лапчатки кустарниковой, барбариса Тунберга, жимолость, брусники, спиреи японской, астры кустарниковай; свободно растущие - из бадана, зеленчука, гейхеры, брунеры, хосты, манжетки, иссопа лекарственный, айвы японской, магония падуболистная, ракитник русский, эрика, вереск, можжевельники казацкие и горизонтальные, полиантовые и почвопокровные розы, лилейники, многие злаки.

Собственно живые изгороди

Устраиваются из кустарников и небольших деревьев. Если вам нужна  декоратив­ная изгородь (0,5—1,5 м), для нее лучше выбрать барбарис Тунберга, жимолость обыкновенную и синюю, карагану кустарниковую, лапчатку кустарниковую (курильс­кий чай), магонию падуболистную, малину, клен, мин­даль низкий, рододендрон (низкорослые виды), смо­родину золотистую, черную и красную, снежноягод­ник, спиреи, крушина, туя. Перечисленные виды весьма декоративны в природной форме, их можно использовать как свободно растущими, так и стрижеными. Чаще всего для создания стриженой нарядной изгороди в парадных частях сада использу­ют барбарис Тунберга и кизильник блестящий.

Для средневысокой изгороди (около 2 м) по­дойдут липа, барбарис обыкновенный, боярышники, вишня войлочная, жимолость голубая, карагана древовид­ная, лох серебристый, облепиха крушиновидная, пузыреплодник калинолистный, смородина золотис­тая, спирея иволистная (1—2 м), спиреи средняя, березолистная, серая и острозазубренная, ива, рябинник рябинолистный.

Живые стены

Высаживаются по границам участки, требуют пространства. Высокие объемные и нестриженые изгороди (3— 4 м) дают арония, барбарис амурский, боярышник си­бирский, бузина, вишня войлочная, вяз, гортензия древовидная, метельчатая, дерен сибирский, жимолость синяя и татарская, жестер слабительный (крушина), ирга канадская, калина обыкновенная, ки­зильник блестящий, клен Гиннала и татарский, лох се­ребристый, миндаль трехлопастный, парковые розы (необмерза­ющие виды с красивой формой куста), шиповники, сирени, слива колючая, форзиция, чубушник, яблони.

Для регулярной стрижки подходят: ольха серая (белая), ольховник, а также лещины (орешники), ирга (канадская и круглолистная), карагана кустарниковая, липа (стоит на первом месте), береза, ель,  являются прекрасным живым материалом  для создания плотных кулис, разделяющих сад на живописные, уютные уголки. Постоянно образующаяся поросль делает их в этом отношении незаменимыми.

По сложности устройства

Однорядные. Плотная посадка растений в один ряд, расстояние при посадке колеблется от 0,5-1,2 м. Может быть посадка в шахматном порядке.

Двурядные. Изгородь формируется из двух рядов, расстояние между которыми составляет 1 м. Внешний ряд периметра представлен хорошо переносящими обрезку породами, высаженными в ряду через 0.5 м друг от друга. К таким породам относятся: карагана, ель, боярышник, сирень, ирга, лещина, арония, бузина, клен Гиннала (приречный).

Внутренний ряд составлен из деревьев, высаженных через 1 м. Породный состав выбирают таким образом, чтобы с течением времени деревья можно было бы удалить через одно. В качестве основной породы можно использовать липы, клены, ясени, орех маньчжурский, а также плодовые деревья, такие как груша лесная, уссурийская, яблоня сибирская ягодная или любая из форм яблонь-ранеток.

Крайне нежелательно для основной породы брать березу в виду появления обильного самосева и, как считают, отрицательного влияния посадок из березы на рядом растущие деревья плодового сада. Следует также сделать исключение и для клена ясенелистного, который своим агрессивным самосевом со временем полностью заглушит все остальные породы. А вот для подгоночной культуры быстрорастущие деревья клена ясенелистного подходят как нельзя лучше, как, впрочем, и мужские экземпляры тополя. В случае посадки в качестве подгоночной культуры саженцев тополя, которые часто подвержены заражению цитоспорозом, бактериальным раком и появлению тополиной моли (особенно тополь бальзамический),  для внешнего ряда стригущихся кустарников рекомендуется использовать саженцы бузины красной, производящей обеззараживающий эффект.

Трехрядные. Представляет собой три ряда насаждений, обеспечивающих более надежную защиту. Расстояние между рядами кустарников составляет 0.7 м, а между вторым рядом кустарников и деревьями - 1.3 м.

Кустарники высаживаются в шахматном порядке через 0.7 м в ряду. Причем первый, внешний ряд периметра, может быть составлен из хорошо стригущихся пород, представляющих так называемый парадный фасад, а для второго ряда можно использовать, кроме вышеперечисленных растений предыдущей схемы, свободно растущие кустарники жимолости татарской, лоха, облепихи,  шиповника, рябины обыкновенной в кустовой (многоствольной) форме.

Деревья высаживают через 1.5 м в ряду. Породный состав и принцип прореживания аналогичен варианту 1.

Шпалерные. Для лиан (винограда, древогубца, хмеля и дру­гих) устанавливают шпалеры. В дно траншеи на глу­бину 0,5—0,7 м вбивают металлические трубы диа­метром примерно 2,5 см, располагая их через 2 м. Высота вертикальных труб над уровнем земли 1,5— 2,0 м. Если нет металлической сетки, которую кре­пят к стойкам, используют проволоку. К готовым стойкам, для начала в 2 яруса (через 30—40 см), привязывают с натяжением толстую металпическую проволоку (диаметром около 4 мм). Высажен­ные кустики привязывают к проволоке, чтобы полу­чить четкую ровную линию посадки и опору для вью­щихся растений. Кроме того к данному типу относится формирование растений под арку, беседку (с искусственным или естественным переплетением ветвей). Для таких вещей идеально подходит лиственница, ива, яблоня, груша.

Устройство живых изгородей

Если после долгих раздумий, вы остановили свой выбор на живой изгороди, первое, что предстоит сделать, - решить, что вас больше интересует: декоративный эффект; надежная защита территории от непрошеных гостей; создание барьера против ветра, шума и пыли; создание естественной преграды для детей и животных, не позволяющей им самостоятельно выбраться за пределы участка; сочетание нескольких требований.

Ответив на этот вопрос, можно заняться подбором растений - исходя из экологических условий, существующих на вашем участке. Имеется в виду в первую очередь степень освещенности, уровень грунтовых вод и плодородие почвы.

Помимо этого нужно обратить внимание на то, растут ли в непосредственной близости от вашей будущей изгороди крупные деревья. Дело в том, что корневая система взрослых деревьев находится в пределах разрастания кроны. Значит, высаженная под ними изгородь будет бороться с мощной корневой системой за воду и «пищу». А это приведет к тому, что рост кустарников замедлится и они потребуют дополнительного ухода.

Растения, предназначенные для посадки в живой изгороди, должны быть одновозрастными, однопородными и проверенными в данной области. Обязательно учитывать условия освещенности и влагообеспечения, доступность ухода.

Лучший возраст саженцев лиственных пород для живой изгороди - 2-3 года, хвойных - 3-4. Взрослые растения используют только при создании изгородей из медленно растущих хвойных пород и ценных, привитых сортов кустарников — сирени, роз и пр. Саженцы листопадных видов допустимо сажать с обнаженными корнями, а вот хвойных и вечнозеленых - только с земляным комом, который при перевозке закутывают мешковиной. Перед посадкой больные и поврежденные корни удаляют, а длинные укорачивают, корневую систему при необходимости отмачивают, при этом можно использовать стимуляторы корнеобразования («корневин», гетероауксин, гуматы).

Подготовка почвы: удаление сорной растительности, перекопка, внесение органических и минеральных удобрений, приведение кислотности и механического состава в соответствии с требованиями выбранных для посадки культур.

Посадку лучше производить весной при ОКС, при ЗКС можно производить в течение всего сезона.

Обычно при посадке изгородей натягивают веревку для соблюдения параллельности. Посадку производят в траншеи (при плотной посадке)  или посадочные ямы, вырытые для каждого экземпляра (в случае аллейных посадок).

Ширина зависит от количества рядов изгороди. Для однорядных 40-50 см, для двухрядных – 70-90 см, для многорядных – на каждый последующий ряд добавляется по 30-40 см. Глубина должна быть 50-60 см. Если грунтовые воды расположены близко, то в наших условиях лучше посадить изгородь на приподнятую грядку (на валах).

Высаживая неформованную изгородь надо обязательно знать ее конечную ширину, иначе вместо красивого элемента получите существенную проблему. Особенно это касается при расчете расстояния между центром изгороди и краем мощения, а также на границах участка. От края мощения до ствола дерева с высоко поднятой кроной должно быть не менее 0,7 см, до кустарника 0,5 м. Учитывая, что в настоящее время применяют множество сортов растений при расчете расстояний лучше отталкиваться от конечной ширины конкретного сорта, откладывая от края дорожки не менее 1\2 ширины.

Расстояние для различных культур в ряду и между рядами варьируются, но в среднем рекомендуются следующие длины:

При посадке важно следить за положением корневой шейки. После посадки производят срез растений на одну высоту, обычно срезают до 1/3,1/2 части, а иногда приходится срезать растение до высоты в 30 см (кроме хвойников), растения для шпалер срезают до высоты 10-15 см от земли.

Формирование изгородей

Лиственные необходимо начинать обрезать уже в первый год посадки (посаженные весной обрезают осенью следующего года), хвойные через 2-3 года. У лиственных ОКС обрезают 1\2 высоту, у ЗКС 1\3. Далее идет стрижка конусом, до тех пор пока изгородь не достигнет необходимой высоты. После этого ей придают необходимый профиль. В случае формирования сферических и полусферических профилей стрижку проводят в соответствии с задуманным изначально.

Для формованных изгородей применяют стрижку, для свободно растущих – обрезку. Стрижку проводят ежегодно. Частота стрижки зависит от быстроты роста культуры, выбранной для изгороди. Прямоугольные и трапециевидные профили изгородей приходиться стричь чаще, чем сферические и полусферические. Это связано с тем, что задержка стрижки у изгородей с прямоугольным профилем ведет к преображению контура, потери четкости. При сильной задержки стрижки, профиль приходиться восстанавливать при помощи вспомогательных элементов.  Главное правило, чтобы ширина верхней части изгороди всегда была меньше нижней. В противном случае произойдет оголение стеблей в низу из-за недостатка освещенности. Особенно страдает кизильник, боярышник, карагана, крыжовник.

Важно, чтобы высота изгороди всегда была больше ширины или равна ей, поэтому стрижка с боков должна быть более глубокой. Квадраты, прямоугольники и полные шары возможны только в бордюрах, где разница в освещении нижних и верхних ярусов невелика. В любом случае рекомендуется давать отклонение от вертикали на 10-15 см на 1,5-2 м высоты.

Для реанимации изгородей необходимо провести ее обрезку до ¼ - ½  высоты и ширины, иногда даже на пень. Запущенные еловые и сосновые изгороди стригут сверху и с боков не более чем на три последних прироста.

Омолаживание старых изгородей проводится в два этапа. В первый год стригут только одну сторону изгороди, срезая ветви на расстоянии ширины ладони от ствола. Другую сторону стригут как обычно. На следующий год ее омолаживают как первую.

На формирование новых побегов требуется много питательных веществ, поэтому необходимо поливать и подкармливать изгороди, особенно омолаживающие. Хорошие результаты дает мульчирование почвы под растениями.

Для сложных форм рекомендуются использовать шаблоны форм, по которым ведется стрижка.

Свободно растущие изгороди обрезают, исходя из особенностей культуры образовывать генеративные почки на побегах текущего или прошлого года.

Цветущие весной и раннем летом на побегах прошлого года обрезают ежегодно после цветения. Удаляют отцветшие побеги до развитых почек или молодых нижних побегов.

Летнецветущие на побегах текущего года обрезают ранней весной до уровня прошлогодней обрезки.

Порослевые культуры, славящиеся цветом побегов и молодой листвы обрезают ежегодно или через 2-3 года на высоту от 2 почек до пенька в 10 см, в последующие годы обрезают чуть выше, чем в предыдущем году. При порослевой культуре обязательны обильные подкормки. Таким способом выращивают будлею, гортензия Саржента, клен ясенелистный, дерен.

Оптические иллюзии. Изменяя высоту стрижки на стыке стенок изгороди можно визуально увеличить или сократить расстоянии. Повышая высоту угловой части изгороди, мы визуально приближаем ее, понижая – удаляем.  Можно удлинить дорожку, если с двух сторон от нее высадить бордюры, которые к концу будут сужаться, в противном случае дорожка сокращается. Сужение или расширение может быть осуществляться как за счет самого бордюра (уменьшения или увеличения ширины бордюра стрижкой) или мощения при строительстве.

Формирование шпалерных изгородей

Расстояние при посадке 25-30 см друг  от друга, надземную часть укорачивают до 10 см от уровня земли. Следующей весной срезают все побеги над самой землей, за исключением двух боковых. Эти побеги связывают крест-накрест с боковыми побегами соседних растений (иногда для лучшего срастания перед связкой убирают в месте соприкосновения кору, применяя прививку сближением) и затем обрезают их на близком расстоянии над местом связки. Нас следующий год повторяют переплетение сильных основных побегов и удаляют все боковые, выросшие за лето. Так пока изгородь не достигнет желаемого результата. В первые годы растения привязывают к шпалере, впоследствии ее убирают. Нормальная высота шпалерной изгороди 1,5 метра, а ширина при однорядной посадке 15-20 см. Для таких шпалер применяют яблони, грушу, иву, боярышник и вяз. Очень красивы и трудоемки. Разновидностями являются различные кордоны и пальметты.

1. Улейская Л.И.,Комар-Тёмная Л.Д. Живые изгороди, 2002 год.

2 .Сапелин А.Ю. Живые изгороди, 2008 год.

3. Г.Г. Карташева, А.В. Амбрамчук, Н.В. Кандаков. Древесные растения в ландшафтном дизайне. Екатеринбург, 2009

4. Интернет-ресурсы, журналы, собственный опыт