Солнечные ожоги. Проблема и пути решения.

Именно данным эпиграфом начинается книга «Солнечные ожоги плодовых деревьев» И. Н. Котовича, вышедшая в 2006 году в Санкт-Петербурге. По счастливой случайности мне удалось ее приобрести при посещении проездом Санкт-Петербурга, к сожаленью, больше нигде мне данная книга не встречалось, а именно благодаря ей я до конца разобралась с технологией возникновения солнечных ожогов и пути решения данной проблемы. Пару лет спустя в недрах Интернета отыскался и сайт компании ООО «Стабилен», где в свободном доступе можно прочитать данную книгу. Адрес сайта http://www.stabilen.ru.

Так что же такое солнечные ожоги? 

Солнечные ожоги – это повреждение тканей штамба и ветвей растений в результате солнечного одностороннего облучения. Солнечные ожоги деревьев практически всегда накладываются на зимние повреждения морозами, которые принято называть морозобоинами. Особенно страдают  от зимних повреждений сорта нерайонированные в данной местности.

Морозобоина – трещина, появляющаяся вдоль волокон. Причем наибольшие повреждения деревья получают в начале зимы при постепенном возрастании температуры. В этот период ткани ствола и ветвей еще не успевают подготовиться к пониженным температурам. Далее в разные периоды зимы, когда наблюдаются скачки температур, а с февраля увеличивается и сила солнечного воздействие, происходит многократное оттаивание – замерзания, что усугубляет ранние зимние повреждение вплоть до полной гибели тканей. Все это приводит к возникновению солнечных ожогов по южной окружности ствола и ветвей. «Причем разрыв по времени между повреждением тканей в начале зимы и возникновением СО в конце ее в северных районах плодоводства может достигать 1-1,5 мес…» (И.Н. Котович).

Процесс как оттаивание (нагревания), так и замерзания (охлаждения) требует времени, т.е. не происходит мгновенно. Чем больше диаметр ствола или ветви, тем больше времени ему необходимо для охлаждения до температуры окружающей среды. Если тонкие ветви, саженцы охлаждаются за минуты, то у массивных это может занять часы, заканчиваясь только глубокой ночью. Разные части кроны по-разному реагируют на колебание температур. При диаметре ветвей от 0,5-2,5 см не происходит их сильного и длительного нагревания солнечными лучами до положительной температуры в дневные часы и не приводит к потери закалки, поэтому они без повреждений переносят ночное замерзание. Более крупные части кроны, начиная уже от 6-7 см в диаметре, могут нагреться днем до положительной температуры. При этом в листьях наблюдается значительное количество оттаявшей воды, что замедляет процесс замерзания, поэтому и повреждения их значительно сильнее и затрагивают сначала прошлогоднюю древесину. Т.о. можно говорить о том, что взрослые деревья и части кроны страдают от тепловых зимних солнечных ожогах.

Несколько по-иному происходит повреждения у молодых саженцев. Сначала повреждается зеленые слои коры, а затем уже древесина. В нашем понимании это как раз то, что мы собственно и привыкли называть солнечными ожогами – отмирание коры, резкое изменение ее цвета по южному сектору с последующим отслоением. Большей частью они возникают во второй половине зимы, когда усилившийся поток солнечного света еще и отражается от снегового покрова. Такие повреждения носят название световых зимних солнечных ожогов. Если затронуты только самые поверхностные слои коры без повреждения камбия, то за 2-3 года происходит восстановление поврежденных участков, в противном случае образуются открытые раны, которые без лечения не зарастают и приводят, в конце концов, к гибели растений.

Вовремя не залеченные зимние солнечные ожоги могут вторично повреждаться солнечными лучами и летом, т.к. их устойчивость к действию летних высоких температур снижена, особенно при нехватке листьев, например, в случае их повреждения различными болезнями и вредителями. Надо помнить, что листья выполняют и терморегулирующую функцию.

Способы защиты от солнечных ожогов

1.      Поддержание почвы во влажном и рыхлом состоянии. В этом нам хорошо помогает органическая мульча.

2.      Сохранение листьев в здоровом состоянии. Понятно, что деревья все равно частично будут повреждаться вредителями и болезнями, но наша задача удерживать их численность ниже опасного уровня. Способ борьбы с неблагоприятными факторами и патогенами каждый выбирает исходя из своих предпочтений.

3.      Посадка плодовых культур не ямы а на холмах. Способ, не однократно описанный в различных источниках. Здесь можно смело порекомендовать обратиться к статьям Шаламова В.Н. в газете «Уральский садовод». «В то же время холмы и валы имеют тот недостаток, что летом почва на них пересыхает. Наши исследования показали, что защиту от потери влаги на возвышенных частях рельефа можно легко обеспечить посредством их мульчирования полимерными пленками» (И.Н. Котович). Примеры можно посмотреть на сайте, указанном в начале статьи.

4.      Установление опоры для саженцев с северной стороны, чтобы тень от кола падала на стволик саженца. Необходимо учитывать, что опора снимается через несколько лет, а в случае выращивание деревьев на карликовых подвоях, то и вовсе остается на десятилетия. Материал выбирается соответственно времени эксплуатации. Желательно, чтобы опора была выкрашена в белый свет для предотвращения ее нагревания.

5.      Не в коим случае нельзя перед зимой очищать старую отслоившеюся кору на стволах. Если в такой зачистке есть необходимость, то проводить ее лучше всего в середине лета.

6.      Осенью применяют обвязку стволов нарезанными полосками белого укрывного материала № 60. Удачно применение фольгопласта (в быту – туристическая пенка). Только она должна не герметичной, иначе будет накапливаться конденсат влаги.  Обвязывать фольгапластом лучше с ноября и до наступления сильных морозов. Снимать фольгопласт необходимо во время снеготаяния или сразу после него.

7.      Традиционным способом является побелка. Сейчас существуют масса различных составов на акриловой, глиняной, известковой основе с добавлением фунгицидных добавок. Однако основная задача побелки – защита от солнечных ожогов. Важно наносить побелку именно осенью в сентябре и не позднее октября в сухие солнечные дни при положительной температуре, т.к. во второй половине лета при высоком снежном покрове и постоянно сменяющихся температур это сделать проблематично да и просто неудобно. «Можно использовать не водную краску, а белую краску на основе быстро испаряемого органического растворителя, на пример нитрокраску на ацетоне. Ацетон испаряется за считанные секунды, и поэтому краска не повреждает ткани коры. Нитрокраской можно белить деревья при отрицательной температуре воздуха в течение всех зимних месяцев» (И.Н. Котович). Наносить побелку рекомендуется только южные сектора, а не на весь штамб вокруг. Есть данные, что побелка штамба в круговою, снижает утолщение штамбов и отодвигает плодоношение, а у молодых саженцев при использовании побелки на основе извести наблюдаются и повреждения коры. Вообще, говоря о защите молодых саженцев, надо сказать о том, что белая краска недостаточно защищает стволики. В этом случае можно использовать синие краски. «Синие краски составляются на основе пигмента ультрамарин (синька) на клее ПВА.» (И.Н. Котович). Синюю краску применяют до 5-ти летнего возраста.

8.      Весной при температуре от -5 до положительной желательно откинуть снег от деревьев, чтобы ускорить оттаивание почвы и начала сокодвижения и соответственно запустить собственные механизмы регуляции температуры в растениях. Кстати сказать, если вы обрезаете свои деревья по как положено до сокодвижения, значит, операция идет по снегу. За время вашей обрезки снег вокруг деревьев вытаптывается, теряет свою белизну, и, в конечном счете, таит, по нашим наблюдениям, гораздо быстрее нетронутой территории.

Лечение солнечных ожогов

Если повреждение произошло и после зимы вы наблюдаете открытые раны или впервые заметили старые, то необходимо помочь дереву залечить их.

1.      Рана в виде свежей продольной трещины. В случае если древесина разошлась сильно, ее необходимо снова попытаться соединить. При этом можно использовать гвозди, которые позволяют фиксировать в нужном положении. Гвозди после срастания остаются в дереве. Трещину нужно продезинфицировать раствором железного или медного купороса, любым другим имеющимся в наличии фунгицидом. Дать просохнуть, соединить а сверху покрыть садовой замазкой.

2.      Рана в виде трещины, разрыва, углубления старая. Сначала протереть рану простой водой, чтобы смыть грязь. Продезинфицировать. Далее шкуркой, ножом или скребком обновить внутренние края наплыва новой коры для стимуляции нового роста. Очень эффективно применять поперечное по отношению к краям раны бороздование (прорезание ножом линии до камбиального слоя). После обязательное нанесение садовой замазки.

3.      Дуплистые раны на стволе. Если дерево молодое, находящиеся в состоянии активного роста, то оно вполне может затянуть небольшие дупла. В этих случаях поступаем, как описано выше, но дополнительно применяем продольное бороздование ствола с другой стороны дупла. Бороздование позволяет за один сезон увеличить диаметр ствола или ветви, стимулируя разрастание тканей по линии борозды.

4.      Ожог коры без ее разрыва. Чаще всего заметно по интенсивному изменению цвета. На нашей практике особенно часто страдают пересаженные из леса и дезориентированные крупномерные растения. В частности пихта сибирская, липа мелколистная. Если не затронут камбий, то восстановление произойдет за пару лет, главное не допустить дополнительного повреждения солнечными лучами летом. Для этого рекомендуем белить поврежденные участки летом. Мы также применяем смазку поврежденных участков садовой замазкой на натуральной основе.