РАЗМНОЖАЕМ РОЗЫ

У нас не так-то просто приобрести хорошие саженцы, да и не все могут позволить себе подобные покупки: цены на розы меньше 200 руб. за саженец – редкость.

А поэтому выносим на суд читателей новую подборку материалов по размножению этих растений. Выбирайте для себя подходящие способы и разводите розы сами!

ВЕГЕТАТИВНОЕ РАЗМНОЖЕНИЕ

Многие считают, что культивировать розы в условиях нашей Свердловской области слишком сложно и ненадежно. Действительно, определенные знания и умение садоводу-любителю просто необходимы.

Существует два способа размножения роз – семенной и вегетативный. Семенное размножение используют в основном в селекционной работе и при выращивании шиповников-подвоев для последующей прививки на них сортовых роз. Его иногда применяют и при размножении некоторых видов парковых роз, способных передавать потомству свои декоративные признаки.

Культурные розы, как правило, размножают вегетативно. Из множества существующих приемов вегетативного размножения остановимся на наиболее доступных садоводу-любителю, позволяющих получить корнесобственные растения. Такие розы имеют ряд преимуществ по сравнению с привитыми. При обмерзании надземной части кусты обычно восстанавливаются из спящих подземных почек. У них не бывает дикой корневой поросли, на удаление которой требуется немало времени. Кроме того, посадочный материал корнесобственных роз можно получить быстрее, чем привитых.

СПОСОБЫ РАЗМНОЖЕНИЯ

Деление кустов – наиболее простой способ. Он применяется для размножения корнесобственных парковых роз (Р. белая, Р. морщинистая, Р. французская и др.).

Делят кусты весной, после оттаивания почвы. В наших условиях это будет конец апреля – начало мая. Разросшиеся кусты до распускания почек выкапывают из земли и разрезают острым секатором или ножом на несколько частей так, чтобы в каждой сохранились корни и несколько побегов.

Если необходимо сохранить маточное растение, то его полностью не выкапывают, а только отделяют часть куста.

На деленках осторожно укорачивают очень длинные и удаляют до здорового места поврежденные при выкопке корни. Укорачивают также побеги, оставляя на каждом из них по 3-4 почки. Верхние почки должны быть обращены наружу или вбок. Это необходимо для правильного формирования кустов. Мелкие веточки вырезают. Раны зачищают острым ножом. Обмакивают корни в болтушку из смеси глины, торфа и коровяка с добавлением стимуляторов корнеобразования и высаживают растения на постоянное место.

Отпрыски. С их помощью размножают парковые корнесобственные розы, способные давать корневые отпрыски, образующиеся в период интенсивного роста и отходящие от основного куста в виде вертикальных побегов. Рано весной, после оттаивания почвы, их выкапывают, обрабатывают, как в предыдущем случае, и высаживают на другое место. Можно их отделить от маточного куста остро заточенной лопатой, но оставить на один сезон для усиления корневой системы, пересадку произвести весной следующего года. Слабые подращивают на специально отведенной грядке с усиленным уходом еще в течение сезона–двух.

Отводки. Пользуясь ими, можно получить новые кусты как от привитых, так и от корнесобственных растений различных групп роз. Но особенно этот прием удобен для размножения плетистых сортов.

Для получения отводков используют растущие у корневой шейки побеги. Ранней весной их пригибают, укладывают в предварительно подготовленные неглубокие канавки, осторожно пришпиливают и сверху засыпают рыхлой влажной землей. Верхушки побегов оставляют снаружи и, подвязав к колышкам, придают им вертикальное положение. В местах соприкосновения отводков с землей предварительно острым ножом делают кольцевые надрезы коры, что вызывает усиленный приток питательных веществ к порезу и интенсивное образование корней. Почву в течение лета содержат во влажном и рыхлом состоянии.

К осени отводки укореняются, но отделяют их от материнских растений следующей весной, а слабые растения – только через год.

В наших условиях у большинства сортов роз зимой отмирают все ветви, находящиеся выше снежного покрова. Поэтому осенью побеги, предназначенные для получения отводков, осторожно пригибают, пришпиливают к земле и засыпают торфом или опилками после наступления устойчивой минусовой температуры, чтобы побеги преждевременно не выпрели. Весной, после оттаивания почвы, их укладывают в канавки и засыпают землей.

Стеблевые черенки. Это наиболее распространенный способ получения корнесобственных роз. Легко черенкуются (почти на 100 %), а также хорошо растут и цветут на своих корнях плетистые, полуплетистые, большинство сортов из групп миниатюрных, Флорибунда и полиантовых роз. Черенки чайно-гибридных роз также хорошо укореняются, но у большинства сортов этой группы корнесобственные растения имеют более слабую корневую систему и уступают в росте привитым. Значительно труднее укореняются ремонтантные и парковые розы. Для их укоренения используют одревесневшие и полуодревесневшие стебли.

Одревесневшие черенки. Используют закончившие рост и хорошо вызревшие ровные однолетние побеги толщиной 4-5 мм. Их заготавливают осенью, до наступления морозов, с кустов, растущих на открытом солнечном месте. Совершенно непригодны недостаточно вызревшие и "жировые" побеги.

Заготовленные побеги после удаления с них листьев связывают в пучки по сортам и прикапывают на участке, выбрав для этого высокое, незатопляемое весенними водами место. Чтобы предупредить просачивание талых вод при оттепелях сверху, закопанные побеги прикрывают пленкой или рубероидом.

Весной после оттаивания земли из них нарезают черенки длиной 10-12 см (это примерно 4-7 почек в зависимости от длины междоузлия) и сразу опускают в воду. Срезы – они должны быть гладкими, без зазубрин и помятостей – делают нижний – наклонно, на 2-3 мм ниже, верхний – прямо на 1-2 см выше почки. В воде держат погруженными на две трети до появления зеленого конуса.

Вынув из воды черенки сразу высаживают на гряды в рыхлую питательную почву и поливают. Сажают их наклонно, заглубляя почти целиком в землю и оставляя на поверхности лишь 1-2 почки. Более удобна двухстрочная посадка: расстояние широкого междурядья 12 см, узкого – 6 см, в ряду – 3 см. Расположение рядов – с юга на север.

Для лучшего укоренения черенков гряды накрывают пленкой, уложенной на каркасы. Для доступа свежего воздуха в теплую погоду одну торцевую сторону оставляют открытой. Поливают черенки из лейки с мелким ситечком по мере подсыхания верхнего слоя земли. После образования корней и начала интенсивного роста (в июне) пленку снимают постепенно, приучая молодые растения к воздуху и солнцу. В течение лета их умеренно поливают и пропалывают, при необходимости проводят борьбу с вредителями и болезнями. В августе большинство сортов уже зацветает. Одревесневшими черенками размножают в основном плетистые розы.

Полуодревесневшие черенки (летнее черенкование). Используют среднюю часть полуодревесневших побегов в стадии цветения или бутонизации, но только не "жировых".

Черенки заготавливают длиной 7-10 см с 2-3 листьями. Чтобы уменьшить испарение, удаляют верхнюю часть листовых пластинок, оставляя 1-2 пары листочков, нижний лист отрезают.

В наших условиях хороших результатов можно добиться лишь при черенковании в период первого цветения (середина июня). Укорененные в это время молодые растения успевают к осени образовать довольно хорошую корневую систему и окрепнуть. При более поздних сроках (июль – август) образуются слабые корни, а многие черенки их вообще не дают.

Удобнее всего черенковать в пикировочных ящиках высотой 7-8 см. Для лучшего стока воды в дне делают отверстия, которые прикрывают битыми черепками выпуклой стороной вверх. Затем укладывают небольшим слоем (около 1 см) дренаж (битый кирпич, песок или мелкий гравий с песком), поверх него насыпают 3-4 см легкой плодородной земли (1 часть листовой, 2 – дерновой и 2 – песка) и 1,5-2 см хорошо промытого и прокаленного речного песка.

Перед посадкой субстрат поливают. Приготовленные черенки сажают в грунт на такую глубину, чтобы они могли стоять, не падая при поливе и опрыскивании. Заглублять больше чем на 1,5-2 см не стоит, так как при мелкой посадке быстрее идет образование каллуса и корней. Размещают черенки по схеме 10х5-7 см. При малом количестве черенки можно посадить в обычный горшок и накрыть стеклянной банкой.

Ящики с черенками устанавливают в затененном месте, например под пологом деревьев, и накрывают полиэтиленовой пленкой, уложенной на каркасы. Края пленки присыпают землей или прижимают досками.

Укореняются черенки 3-4 недели. В это время необходимы высокая влажность воздуха, оптимальная температура (20-22°) и рассеянный солнечный свет. Влажность поддерживают опрыскиваниями (1-2 раза в день), обильным поливом земли вокруг ящиков и плотным укрытием полиэтиленовой пленкой.

Чтобы каллус и корни образовались быстрее, почва должна быть на 2-3 градуса теплее воздуха. В оранжереях для этого строят специальные парники, на дно которых укладывают трубы водяного отопления. Некоторые цветоводы-любители вместо этого используют подогрев электролампами, помещенными под дном разведочных ящиков. Можно также ящики с посаженными черенками поставить в парник, подогреваемый биологическим топливом. Для этой цели годится освободившийся в июне от рассады парник. Если он к этому времени остыл, то за 2-3 дня до черенкования его перебивают с добавлением некоторого количества навоза или заправляют заново.

Если парник расположен на открытом солнечном месте, то в жаркие дни парниковые рамы прикрывают решетчатыми деревянными щитами, рогожей или мешковиной, можно также побелить стекла. Температуру воздуха снижают непродолжительным периодическим проветриванием или поливают притеночный материал холодной водой.

Посадки периодически осматривают, убирают погибшие листья и черенки. После образования корней и с началом интенсивного роста количество опрыскиваний постепенно сокращают, парник проветривают чаще и более продолжительно. Сбоку парника оставляют отдушины. Через две недели после укоренения рамы снимают.

Дальнейший уход заключается в умеренных поливах, прополках, а при необходимости – в борьбе с вредителями и болезнями. Удобрения, как органические, так и минеральные, в год укоренения вносить не следует.

В первый год черенки имеют еще слабую и неглубокую корневую систему. Поэтому зимой их лучше сохранять в подвале или погребе при температуре от 0 до плюс 5°С. Для этого молодые растения весеннего срока черенкования (с использованием одревесневших черенков) осенью, до наступления морозов, выкапывают, укладывают наклонно небольшими партиями в пикировочный ящик и корни засыпают влажной землей. Предварительно с растений удаляют листья, обрезают невызревшие части побегов, а надземную часть обрабатывают 2 % (20 г на 1 л) раствором медного или железного купороса.

Саженцы от летнего черенкования в разводочных ящиках оставляют до весны. Перед закладкой на хранение с них также удаляют листья и невызревшие части побегов и обрабатывают купоросом либо другим фунгицидом.

В подвал ящики с укорененными черенками вносят до наступления морозов, предварительно очистив его и окурив сернистым газом либо другим фумигатором. Серу (30 г на 1 м³) насыпают в плошки с горячими углями, емкости равномерно распределяют по хранилищу. Как только сера загорится, подвал покидают, дверь его плотно закрывают и заделывают щели. Через сутки помещение проветривают и просушивают.

При хранении укорененных черенков землю в ящиках содержат в умеренно влажном состоянии. Следят также за температурой и влажностью воздуха, при необходимости закрывают или открывают отдушины подвала. При появлении плесени растения опудривают древесной золой.

Саженцы весеннего срока черенкования можно оставить и в грунте, если участок не затапливается талыми водами. Их окучивают землей и прикрывают еловым лапником или переносят на более высокое место, где прикапывают и также укрывают. От талых вод при ранневесенних оттепелях поверх лапника кладут небольшой кусок пленки или рубероида.

Некоторые цветоводы-любители небольшие партии укоренившихся черенков сохраняют в квартире между рамами, посадив их в цветочные горшки или ящики. А иные зимой держат их на подоконнике, применяя дополнительную подсветку.

Весной розы высаживают на гряды для доращивания или на постоянное место.

Успешно выращивать корнесобственные розы можно лишь на легкой хорошо дренированной плодородной почве, обработанной на глубину до 40 см. В этом случае растения образуют мощную корневую систему, от состояния которой зависит их рост, цветение и зимостойкость. На участки с тяжелой глинистой почвой вносят песок и торф. На подзолистых – бесплодный подзолистый горизонт заменяют более плодородной землей и вносят органические удобрения. На песчаных почвах, кроме органических удобрений, добавляют дерновую землю, небольшое количество глины и торф.

Под розы отводят хорошо освещенные места, защищенные строениями или деревьями от северных, северо-восточных и северо-западных ветров и с небольшим уклоном на юг. Затененные и низкие затопляемые участки непригодны.

Розы растут на одном месте много лет, поэтому перед посадкой почву хорошо заправляют удобрениями – на каждый квадратный метр вносят 6-8 кг перегноя, до 200 г древесной золы, до 20 г суперфосфата и 30-40 г калийной соли.

Подкармливать минеральными удобрениями советую только тогда, когда саженцы приживутся и начнут расти. В конце мая – начале июня внесите азотное удобрение (15- 20 г/м²), в конце июня и в июле – нитрофоску (20 г/м²), в августе – суперфосфат (40 г/м²) и калийную соль (20 г/м²).

ПРИВИВКА ГЛАЗКОМ

Прививкой глазком (почкой) на шиповник получают более морозостойкие розы. Шиповник выращивают из семян, которые высевают осенью в бороздки с интервалом 20 см на глубину 1,5 см. Весной, когда у сеянцев появятся листья, растения пересаживают на другую грядку с расстоянием между рядами 30 см и между растениями 15 см. В середине июля сеянцы, имеющие корневую шейку толщиной с карандаш, можно использовать для прививки.

Операция проходит так. Протрите тряпочкой стволик сеянца, сделайте возможно ближе к корневой шейке Т-образный надрез на коре, возьмите с заготовленного черенка розы глазок (почку) с тонким слоем коры длиной 2,5 см, вставьте его под кору в надрез и, наконец, обмотайте лейкопластырем место прививки.

Если кора хорошо отделяется от древесины, успех прививки гарантирован.

Поздно осенью растения выкопайте и поместите их на зиму в подвал или в другое подходящее место, засыпав землей.

Весной подготовьте ямки по величине корневой системы растений, внесите туда перегной, полейте. Посаженные растения окучьте на 3 см выше места прививки. Через 7 -10 дней разокучьте их и срежьте все побеги шиповника выше места прививки.

Когда культурный побег достигнет 10 см, у него надо срезать верхушку, что будет способствовать развитию из боковых почек новых побегов. Кустики нужно еженедельно подкармливать навозной жижей (1 часть коровяка на 4 части воды).

Вот вам и новые розы.

Т. Кильмакаев