Крушиновидная облепиха занимает промежуточное положение между кустарниками и деревьями. Облепиха — ветроопыляемое двудомное растение с однополыми цветками. Относится к семейству лоховых.

Заросли дикой облепихи можно встретить во многих частях света: в Восточной и Западной Сибири, в Средней Азии, на Кавказе, в Прибалтике. Селиться она предпочитает по берегам водоемов.

В диком виде это древовидный кустарник ростом от полуметра до 9 м. Культурная разновидность - чаще всего многоствольное деревце высотой 3-4 м, диаметр кроны достигает 5 м. В зависимости от района и места произрастания может быть многоствольным кустарником высотой 1,5—3 м или деревом — 6 м и более.

Совокупность всех разветвлений образует крону различной формы — округлую, раскидистую, пирамидальную. Продолжительность жизни растения — до 50 лет, скелетных ветвей— 8—12, реже 15—20 лет.

Это растение не выносит тяжелых грунтов - ему нужны легкие, рыхлые, хорошо аэрируемые плодородные почвы. Большая часть корневой системы расположена в поверхностном слое па глубине 10-40 см, и лишь отдельные корни углубляются до полутора метров. Корни хрупкие, легко ломаются, поэтому при посадке или пересадке нужна осторожность. Характерная особенность облепихи — наличие корневых клубеньков, играющих важную роль в жизни растения. У взрослых кустов они достигают достаточно больших размеров — почти с куриное яйцо, а иногда и крупнее, наряду с более мелкими образованиями. Благодаря корневым клубенькам облепиха усваивает азот из воздуха подобно бобовым культурам, поэтому обрезать их не следует.

 Облепиха очень светолюбива, расти в тени отказывается, ей придется выделить в саду самое солнечное место. Идеальный вариант - пологий склон, где почвы легкие и не застаивается вода. Но и на ровной площадке дерево приживется неплохо - если обеспечить ему все условия.

Дикорастущие виды и формы облепихи славятся своим защитным приспособлением - длинными, до 7-8 см, прочными и очень острыми шипами-колючками, которыми покрыты скелетные ветви и молодые побеги. Из-за колючек сбор ягод облепихи иногда становится сложным, травмоопасным занятием. Однако сейчас уже выведены культурные сорта с небольшим количеством колючек или вовсе без них.

Морозостойкость облепихи чрезвычайно высока. Сибирские разновидности и их культурные формы спокойно выдерживают морозы: минус 40° для них дело привычное. Прибалтийская и калининградская облепиха менее холодостойка, зато лучше переносит колебания температуры, почти не подопревает при частых оттепелях. Заметна разница в выносливости по признаку пола: облепихи-«мужчины» капризнее «женщин», чаще страдают при температурных скачках и подмерзают в стужу.

 Посадка. Облепиха - растение двудомное: мужские особи только цветут и служат опылителями, ягоды завязываются и на женских особях. Сажают облепиху всегда «семейными парами». А еще лучше организовать небольшой «гарем», окружить одно мужское растение 3-4 женскими - тогда ягод будет особенно много. Мужские особи размещают со стороны преобладающих в период цветения ветров. Расстояние между растениями должно быть не менее 2—2,5 м.

Если в период цветения облепихи стоит безветренная погода, необходимо произвести дополнительное опыление женских цветков. Для этого рекомендуется срезать цветущую ветвь с мужского растения и поместить в крону женского, закрепив к ветке, или потрясти ею по всей кроне женского куста. Это обеспечит надежное опыление женских цветков.

Цветущая облепиха нисколько не декоративна: маленькие невзрачные цветки не имеют нектарников, не привлекают пчел. Но подует ветерок -и легкое облако пыльцы перелетает с мужского растения на женское. Поэтому «мужчину» лучше располагать со стороны господствующих ветров. Плодоносить облепиха начинает с 3-5-летнего возраста, до этого различить мужские и женские растения практически невозможно. Позже, когда на однолетних побегах закладываются генеративные почки, пол легко определить по ним: почки мужских растений значительно крупнее.

Лучше всего сажать облепиху ранней весной. На Урале она цветет в конце мая, ягоды созревают в августе-сентябре.

Облепиха, особенно молодая, не терпит соседства с другими растениями, даже маленькими и невзрачными, вокруг нее должно быть свободное пространство. Не стоит ради экономии места сажать под кроной облепихи овощи и цветы. Сорняки, выросшие рядом со стволом, нужно аккуратно удалять. А идеальный вариант спокойного развития облепихи - это замульчированный приствольный круг. При подготовке и рыхлении почвы вокруг ствола надо помнить, что корни облепихи хрупкие и чувствительные и находятся неглубоко - максимальная глубина рыхления не должна превышать 5 см.

Сажают растения в ямы шириной 40— 50 см, глубиной 35—40 см. В центре ямы устанавливают посадочный кол, на дно кладут дренаж (щебень, битый кирпич, ракушечник) слоем 10 см. На тяжелых глинистых и торфянистых почвах готовят смесь из плодородного слоя почвы, речного песка и перегноя (можно торфа) в соотношении 1:1:1. Сюда же добавляют 150—200 г простого суперфосфата и 30—40 г хлористого калия. Все тщательно перемешивают и заполняют яму, образуя холмик.

Облепиху сажают вертикально, так как при наклонной посадке пробуждаются почки на стволике и крона будет искривлена. Корни равномерно расправляют по холмику, постепенно засыпая землей и слегка встряхивая, чтобы заполнились все пустоты вокруг корней. Корневую шейку заглубляют на 3—5 см ниже уровня почвы. Затем делают лунку, поливают каждое растение двумя-тремя ведрами воды и мульчируют выветрившимся торфом (слоем 5—6 см) или речным песком (слоем 6—8 см).

Подкормки. Из минеральных удобрений облепиха предпочитает фосфорные и калийные. Не отказывается и от органических удобрений, но вносить их нужно умеренно, так как растение само себя снабжает азотом - этому служат клубеньковые образования на корнях. Она не любит повышенной кислотности почвы. Поэтому задолго до весенней посадки, то есть осенью, почву в выбранном для облепихи месте нужно хорошо произвестковать. Известкование повторяют раз в 3-5 лет, внося от 300 до 800 г извести па 1 кв. м.

Основной уход за насаждениями состоит в систематическом вырезании засохших побегов и корневой поросли, поверхностном (на 5—10 см) рыхлении почвы и поддержании ее в условиях достаточной влажности. Почву следует обрабатывать чаще особенно после дождей и поливов на глубину 5—7 см в приствольной полосе и 10—12 см в междурядьях растений.

При уходе за молодыми и плодоносящими растениями один раз в три года осенью вносят органические удобрения (перегной, компост) из расчета 10 кг/м2 приствольного круга, а также минеральные — 150—200 г простого суперфосфата, 50 г хлористого калия. Удобрения разбрасывают равномерно по всей площади приствольного круга, отступив от стволиков на 15—20 см.

Вырезка корневой поросли облепихи

Корневую поросль удаляют секатором, разгребая землю до основания корнеотпрыска и срезая его «на кольцо». Только при такой тщательной вырезке можно сократить образование новой поросли. При срезке с оставлением пенька из оставшихся спящих почек вместо одного срезанного побега появляется несколько новых.

Для создания хороших условий роста и плодоношения почву надо поддерживать в увлажненном состоянии на протяжении всего периода вегетации, начиная с распускания почек и до листопада. Особенно растения нуждаются в воде в период интенсивного роста побегов и плодов, а также формирования плодовых почек — основы урожая будущего года (июнь—июль). Нельзя допускать пересыхания почвы, так как корневая система облепихи болезненно реагирует даже на кратковременный недостаток влаги. Листья быстро теряют упругость, свойственную им окраску, свертываются и вскоре опадают. Рост завязей приостанавливается, они начинают осыпаться.

В октябре—ноябре в районах с небольшим количеством осадков, а также при сухой погоде облепиху следует поливать. На 1 м2 приствольного круга в среднем потребуется 3—4 ведра для молодого и 6—8 ведер для плодоносящего растения. Однако сильно переувлажнять почву нельзя, так как в ней уменьшается воздухообмен, снижается жизнедеятельность корней и клубеньковых образований.

Ветвление облепихи

Ростовые побеги облепихи бывают разных типов. Из почек, расположенных на прошлогодних приростах, возникают годичные побеги длиной 30—40 см. Они являются побегами продолжения, так как обеспечивают нарастание кроны.

В процессе роста годичные побеги за счет прорастания скороспелых почек часто ветвятся. Возникающие из этих почек боковые побеги называются преждевременными (летними).

Из почек, сформировавшихся на прошлогодних приростах, образуются укороченные годичные обрастающие побеги (побеги обогащения). У основания каждого из них у женских особей размещаются плоды.

На годичных побегах облепихи образуются также колючки — видоизмененные укороченные летние побеги. В год образования колючки несут на себе листья.

Волчковые побеги («волчки») вырастают из спящих почек на многолетних ветвях или стволе при нарушении корреляции между корневой системой и надземной частью при обрезке, наклоне ветвей, а также отмирании надземной части.

Типы побегов облепихи

У облепихи различают два типа ветвления. У молодых (одно-, четырехлетних) растений наблюдается моноподиальное ветвление побегов. При этом сохраняется главная ось (лидер), а боковые побеги развиты значительно слабее и подчинены лидеру. К концу вегетации рост побегов заканчивается верхушечной почкой.

При вступлении в плодоношение (через 3—4 года после посадки) наблюдается симподиальное ветвление. Рост побегов заканчивается колючкой, а последующий осуществляется из пяти—семи боковых почек, расположенных близко к отмирающей верхушке.

Ветви облепихи в период покоя

Цветки облепихи раздельнополые, размещаются на разных кустах. На одних растениях располагаются только женские (пестичные) цветки, которые дают урожай, на других — мужские (тычиночные), служащие для опыления.

Отличить мужской куст от женского можно по почкам. У растений, вступивших в плодоношение весной до цветения или осенью после листопада, мужские почки в 2—3 раза крупнее женских, имеют 5—7 кроющих почечных чешуи, женские — две.

Цветки облепихи очень мелкие незаметные безлепестковые желтоватого цвета женские и зеленовато-грязно-серебристые мужские. Женские расположены пучками по 3—11 в пазухах чешуи, мужские собраны в короткие колосья. Цветки обеих особей закладываются в почках смешанного типа на побегах текущего года.

Женский цветок имеет простой чашечковидный околоцветник и один пестик. Околоцветник двухлопастный трубчатый, на короткой цветоножке. Пестик состоит из одно-гнездной завязи с одной семяпочкой, короткого столбика и односторонне удлиненного рыльца.

У мужского цветка чашечковидный двухлопастный околоцветник и четыре тычинки. При раскрытии цветка доли околоцветника остаются сомкнутыми своими верхушками. Они образуют свод, который не только защищает пыльцу от росы и дождя, но способствует лучшему выдуванию ее через боковые щели.

Особенности плодоношения облепихи

Плод — ложная семянка. Его форма бывает округлой, продолговатой, бочонкообразной, цилиндрической. Окраска зависит от содержания красящих веществ и может быть желто-оранжевой, красно-оранжевой и т. д. Вкус кислый или кисло-сладкий.

Листья линейные или линейно-ланцетные, длиной 3—8 см и более, шириной 0,3—0,8 см. Цвет листьев сверху серовато-темно-зеленый, снизу светло-серебристый.

Продолжительность цветения 6—12 дней. Период формирования плодов продолжается в среднем 100—120 дней. Созревание плодов облепихи наступает в начале августа. При хорошем уходе она дает высокие урожаи: со взрослого куста собирают от 16 до 26 кг.

Для сохранения хозяйственно ценных свойств сортов или форм облепиху размножают вегетативно: зелеными и одревесневшими черенками, а также корневыми отпрысками.

Обрезка

Формирующую обрезку проводят в первые 4—5 лет интенсивного роста облепихи для формирования компактной низкорасположенной кроны с правильно ориентированными в пространстве основными скелетными ветвями. Вырезают лишние, параллельно и неправильно расположенные побеги.

Омолаживающую обрезку применяют к старым растениям (8—10 лет и старше), когда приросты становятся маленькими (10—15 см), основные скелетные ветви усыхают и урожайность резко снижается. Для этого кусты обрезают на трехлетнюю древесину.

Профилактическую обрезку проводят ежегодно. Вырезают «на кольцо» засохшие после плодоношения укороченные годичные обрастающие побеги и многолетние ветви, а также подмерзшие и поломанные. Обрезку проводят рано весной до распускания почек.

Облепиха достаточно зимостойка, она выдерживает морозы ниже —50 °С. Однако в отдельные зимы, особенно при длительных оттепелях с перепадами температур от 5 до —25…—35 °С, наблюдается подмерзание однолетних приростов и цветковых почек. Степень повреждения растения зависит от пола облепихи, а также от природно-климатических условий.

Повышенная чувствительность к морозам генеративных почек по сравнению с листовыми объясняется тем, что к наступлению зимы элементы цветка в значительной степени сформированы. Мужские цветки дифференцированы в большей степени, чем женские, в связи с этим они подмерзают сильнее.

Внутри почки от зимне-весенних заморозков больше повреждаются цветковые зачатки, расположенные у основания соцветия.