Листая старые страницы

Агротехника выращивания гортензий

Посадка. Для Урала рекомендована только весенняя посадка. Важно не столько местоположение участка, сколько то, куда посадить растение. На любом участке можно найти подходящее место - посадите куст под защитой забора, у южной стены, наконец, загородите от ветра другими, более выносливыми растениями, например хвойными. В культуре гортензии не переносят сильного затенения (хотя в полутени себя чувствуют горазда лучше, чем на полном солнце).

Гортензии предпочитают рыхлые, хорошо газо- и водопроницаемые, питательные садовые почвы с богатым содержанием гумуса, которая всегда должна быть умеренно влажной и без избытка кальция (слабокислые почвы), можно улучшить добавлением торфа, листовой земли или хорошо разложившегося компоста, причем всегда следует вносить небольшое количество крупнозернистого песка. Кусты чувствительны к содержанию извести в почве, и при ее избытке происходит осветление листьев как результат хлороза. Это заболевание также может проявиться при повышенном содержании перегноя в почве. Не сколько меньше других страдает в таких случаях гортензия древовидная, но и ее "миролюбием" злоупотреблять не стоит.

Высаживают гортензии обычно в качестве солитеров, т. е. отдельными обособленными экземплярами, а также в однородных группах или как бордюрную обсадку перед высокими деревьями и кустарниками. Особенно хороши они на газонах вблизи домов или садовых дорожек.

 Взрослые растения более светолюбивы и холодостойки.

Уход. Обязателен полив в засушливый период. Очень хорошо на развитие растений сказывается мульчирование почвы слоем гумуса, пролив почвы дважды за сезон соком лимона (1 лимон на 5-6 л воды). На удобрение отзывчива, но не злоупотреблять азотистыми, чтобы побеги успели вызревать.

Неудачи при выращивании садовой гортензии чаще всего связаны с реакцией почвенной среды. Ведь ей необходима кислая земля с pH 5,1–5,5. Если у вас на участке этот показатель достигает всего 6,0–7,0, его следует несколько понизить. Можно использовать кислый верховой торф, хвойную подстилку или кору, а также некоторые удобрения – сульфат аммония, сульфат калия, хлористый калий, которые немного подкисляют почву.

При щелочной реакции (pH 8,0–9,0), то есть чрезмерном содержании в почве извести, гортензия страдает от недостатка железа. Это и вызывает хлороз листьев. В таком случае советуют пролить субстрат слабым раствором серной кислоты (0,5 г на 10 л воды), а кусты подкормить железным купоросом (5–6 г на 10 л).

От вредителей и болезней гортензия страдает сравнительно мало. При чрезмерной температуре на нее нападают тля и паутинный клещ. Тля поселяется на нижней стороне листьев, вызывая белесую окраску, скручивание и деформацию пластинок, а также на побегах, бутонах, цветоножках. Мера борьбы: опрыскивание актелликом (0,05 %) или иным другим инсектицидом.

Иногда культуру поражает ложная мучнистая роса. На листьях появляются маслянистые, в дальнейшем, желтеющие пятна. Развитию болезни способствуют высокая влажность и температура более 18°. Эффективна обработка медно-мыльной жидкостью (150 г зеленого мыла, 15 г медного купороса на 10 л воды).

Что делать с купленной гортензией крупнолистной в горшке.

При удачно выбранном месте посадки гортензия крупнолистная может расти и на Урале, но вы должны защищать ее от весенних заморозков.

Если у вас есть участок, высадите растение в грунт. Кислую почву можно подготовить, принеся земли с болотистого места. Периодически желательно подкармливать кустик. Осенью его снова помещают в горшок, после первых заморозков вносят на террасу или в комнату, а с ноября держат в подвале (5–6°), изредка увлажняя. Листья осыпаются, гортензия "отдыхает". В феврале поставьте ее на окно, начните опрыскивать и поливать. К середине–концу мая вы получите крупные соцветия, и можно снова везти растение на дачу. Не бойтесь: культура отлично выносит пересадку в цветущем виде, конечно, с комом земли. И не забывайте поить ее "от души".

А как быть, если нет ни дачи, ни подвала, а сохранить гортензию хочется? Можно держать ее на подоконнике при 20°. Во время роста подкармливать, поливать, поворачивать к свету то одной, то другой стороной. А с конца сентября – поставить в темный коридор на 2 месяца и поливать редко. Потом возвратить на окно и возобновить уход. Побеги, нарушающие форму куста и слабые, надо обрезать. Пересаживать в больший вазон желательно хотя бы раз в 2 года.

Любители домашнего цветоводства и коммерческая промышленность чаще выращивают следующие сорта гортензии крупнолистной:

"Гамбург" – высота 40–50 см, диаметр соцветия 15–18 см, светло-розовый (обычный срок реализации – середина марта).

"Голиаф" – 55-70 см, соцветие диаметром 18–23 см, ярко-розовый (начало апреля).

"Европа" – 50–70 см, соцветие – 18–20 см, розовый с темными прожилками (конец марта).

"Мадам Э. Мульер" – 80 см, соцветие – 18–20 см, белый (начало марта).

"Прима" – 25–35 см, соцветие – 15–17 см, красный (конец марта).

"Сер Терез" – '35–40 см, соцветие диаметром 15–18 см, белый (середина марта).

Гортензия и в теплицах исключительно влаголюбива, хорошо переносит тень, любит кислую почву (pH 5,5–6,0). Размножается черенками, отводками, реже (в селекционных целях) – семенами.

Семена высевают в плошки или ящики в феврале в смесь листовой, торфяной земли и речного песка (4:2:1). Заделывают тонким слоем. Посевы покрывают стеклами и содержат постоянно влажными. При появлении всходов стекла снимают. После образования второго листа сеянцы пикируют в почву того же состава, а позже рассаживают по одному в 7-сантиметровые горшочки.

В оранжерейных хозяйствах в основном используют для размножения прикорневые зеленые черенки, которые отрастают у гортензий, поставленных на выгонку. Их срезают под узлом острым ножом, стараясь не сплющить тканей. Черенки берут длиной 6–8 см с 2–3 узлами, нижние один или оба листа удаляют. Лучше укореняются более молодые побеги с мелкими листьями.

Субстрат составляют из торфа и песка (2:1) или торфяной и дерновой земли, покрытой крупнозернистым песком. Черенки высаживают в стеллажи разводочной теплицы или ящики на глубину 1 см, расстояние в ряду 4 см, между рядами – 6. Температуру поддерживают в пределах 18–20 °С. После посадки хорошо опрыскивают и затем следят, чтобы почва была всегда влажной. В солнечную погоду необходимы притенение и регулярное опрыскивание.

Январские черенки укореняются через 20–25 дней, мартовские и апрельские – через 15–20 дней. Их высаживают в 7–9-сантиметровые горшки. Почву готовят из торфяной и дерновой земли (1:1) с добавлением на 1 м³ смеси 1/8 части песка и 3 кг роговых стружек.

Горшки содержат в оранжерее при температуре 14-15 °С. В апреле их переносят в полутеплые парники и устанавливают по 100 шт./м². Постепенно усиливают проветривание и полив, при необходимости притеняют.

В мае прищипывают верхушку над 2–3-й парой листьев. Кустики формируют по-разному. Ранние сорта, особенно январского черенкования, выращивают с 2–3, а иногда и с 4 побегами. Для одностебельной культуры идут растения поздних сроков черенкования, – увеличение числа побегов приводит у них к измельчанию соцветий.

В июне проводят перевалку в горшки диаметром 11–13 см. Через неделю их выносят в открытый грунт (обычно в межтепличные пространства) и устанавливают в приготовленные заранее ямки, по 20–25 шт./м². Верх горшка должен быть на 3–4 см выше уровня земли. Всю плантацию сплошь мульчируют торфом. Возможна пересадка растений непосредственно в гряды.

Летний уход: обильный полив и опрыскивание; прополка и рыхление; удаление лишних побегов у прищипнутых растений; жидкая подкормка 2 раза в месяц (30–35 г аммиачной селитры, 40–50 г простого суперфосфата, 30 г сернокислого калия на 10 л воды).

В середине августа подкормки заканчивают, а полив доводят до минимума, чтобы прекратить вегетативный рост и вызвать закладку цветочных почек. Горшки поворачивают, не вынимая из почвы ("на один оборот"), и обрывают корни, проросшие через дренажные отверстия.

В конце сентября растения выбирают из грунта и плотно устанавливают на гряде. Затем их пересаживают в вазоны диаметром 13–15 см. До наступления холодной дождливой погоды заносят в парник под рамы или натягивают над грядой пленочное укрытие.

С первыми осенними заморозками гортензию убирают в хранилище (1–4°), где содержат при пониженной влажности (20–22 %). Пересушивания, однако, не допускают, так как оно приводит к отмиранию цветочной почки.

Чтобы уменьшить пересыхание почвы, горшки укладывают на бок. Растения опрыскивают 2–3 раза в месяц и очищают от погибших листьев. Период отдыха длится 70–80 дней.

В теплицу гортензию ставят партиями, начиная с декабря, из расчета 16 шт./м².

Перед выгонкой желательно верхний слой земли заменить свежим, а все слабые побеги удалить. Первое время растения опрыскивают. Поддерживают температуру 10–12°, постепенно с увеличением освещенности, ее повышают до 16–18°.

При появлении листьев полив усиливают, опрыскивание прекращают. Каждые 2 недели подкармливают (сернокислого аммония 30 г, фосфорнокислого калия 2 г. сернокислого магния 15 г на 10 л воды). Раз в месяц в раствор добавляют 0,2 г перманганата калия.

С помощью двухразового полива алюмокалиевыми квасцами (30–40 г на 10 л воды) можно изменить окраску соцветий: светло-розовые становятся голубыми, темно-розовые – фиолетовыми.

Сорта средних сроков распускаются через 130–140 дней, а при более сильном обогреве теплицы (20–22°) – спустя 100–105 дней. Цветение обычно длится 28–30 дней. Температура во время выгонки на размер "шапочек" не влияет, однако гортензии, которые выращивались при низкой температуре, цветут дольше.

Ускорить получение продукции можно с помощью дополнительного облучения. В течение 2–3 недель световой день удлиняют до 15–16 ч. При мощности 300 Вт/м² и размещении ламп на расстоянии 50–60 см от массы листьев освещенность составляет 3000–4000 люкс. Во избежание перегрева растения чаще опрыскивают. Рекомендуемая температура воздуха в этом случае 20–22°.

Если листья светлеют, а прожилки остаются зелеными – это признак хлороза (на кислых почвах он бывает реже). В таких случаях рекомендуется 2–3-разовый полив раствором азотнокислого калия (40 г на 10 л воды) и через 3 дня – железным купоросом в той же концентрации.

Вот такова вкратце промышленная технология выращивания гортензии. Мы делаем корректировку на домашние условия и успешно выращиваем ее на зависть окружающих.

Обрезка. Гортензии образуют соцветия па побегах текущего года, поэтому ранней весной, когда начинают набухать ростовые почки и можно видеть расположение новых побегов, старые ветки сильно обрезают, и тогда образуются новые мощные опрятные побеги.

Ежегодно в марте – начале апреля гортензию древовидную следует обрезать до основания ("сажать на пень"). Данную операцию можно проводить и раз в два года при условии хорошего роста и прекрасного цветения. Это позволяет всегда поддерживать кусты в хорошем состоянии. Срезанные побеги используют для размножения как одревесневшие черенки.

 Если бокового прироста нет, их удаляют у самой поверхности земли. Сухие соцветия могут пригодиться для осенних аранжировок.

Укрытие. Главное, утеплить корневую систему. Основание куста окучиваю землей - самой обычной. Поздней осенью все побеги пригнуть к земле - они легко гнутся, завалить сухим листом, лапником, можно слегка прижать досками. Если при этом стволик ломается - значит, его пора вырезать, он слишком стар.  При ежегодной сильной обрезки гортензии можно не пригибать, утепляя только корневую систему.

Если гортензия подмерзает весной, то укройте его двойным лутрасилом. Куст можно оставить под ним и на неделю, и дольше. Как только сняли зимнее укрытие - сразу под лутрасил, и до конца мая почки в безопасности.

Размножение гортензии. Гортензии разводят всеми известными способами, но наиболее общедоступно и популярно зеленое черенкование Им пользуются и питомниководы, и любители.

Многолетний опыт промышленного выращивания кустарников на Лесостепной опытно-селекционной станции, подробно описанный в журнале "Цветоводство" № 1, 2, 1991 (В. Л. Романова), содержит сведения и о гортензиях – метельчатой, серой, древовидной. Поэтому здесь мы коснемся лишь любительской практики.

Полуодревесневшие черенки снимают в июле, используя во время цветения ненужные веточки, загущающие крону (из самых сильных материал получается хуже). Побеги при сгибании должны не ломаться, а эластично гнуться. Заготавливают их в день посадки утром, когда в листьях больше влаги. Черенки нарезают в прохладном помещении, с 1–2 междоузлиями (верхний срез делается прямой, нижний косой). Листовые пластинки наполовину укорачивают. Укореняют в парнике или под пленкой. Субстрат можно готовить так: вниз насыпать слой 8–12 см перегноя, а поверх – 4 см крупнозернистого песка или его смеси с выветрившейся торфяной крошкой(1:1).Впрочем, не исключены и другие варианты. В августе укорененные черенки высаживают на грядку. Все это время нужно организовать притенение и полив.

На разведочной гряде кустики желательно выращивать 2 года, и только на 3-й весной пересадить на постоянное место, слегка обрезав надземную часть и корни. На 4-й год обрезают однолетние побеги, оставив 3–4 пары почек на каждом. Если на следующий год кущение покажется недостаточным, повторите операцию.

В северных районах некоторые предпочитают в первую зиму держать укорененные черенки гортензии метельчатой и древовидной в горшках, в холодных парниках или подвалах, не допуская пересыхания кома. Весной высаживают в грунт. На вторую зиму кустики оставляют на гряде с хорошим укрытием из лапника. И лишь трехлетки считаются готовыми к русским морозам.

Автор данной подборки держит укорененные черенки на месте укоренения без пересадки 3 года, и только затем пересаживает. В таком случае все слабые погибают в первую же зиму, а остаются жить все крепыши, радующие потом пышным цветением.

Большинство видов легко размножается черенками, отводками (с окучиванием), отпрысками, делением куста. А вот гортензию Бретшнейдера легче и проще развести и семенами. Они очень мелкие, так что сеять надо без заделки, а поливать из пульверизатора или старым способом из лейки сквозь соломенное покрытие. Посев проводят весной в холодный парник. Вскоре появляются всходы, и солому убирают. Сеянцы пикируют в парник, а следующей весной пересаживают в открытый грунт, на грядку. К осени они достигают 30–40 см.

В Центральном республиканском ботаническом саду города Киева испытывали в течение 6 лет зимнее и летнее черенкование в парниках холодного типа и в открытом грунте. Чтобы стимулировать корнеобразование у летних черенков, использовали в сухом виде препарат Bi (порошок монохлорфено-оксиуксусной кислоты, Германия), ростовую пудру (100 г талька на 100 мг гетероауксина), перманганат калия, ИМК (1 мг/г), а для зимних (одревесневших) черенков – только марганцовку.

Черенки нарезали длиной 15 см с двумя междоузлиями. Перед посадкой нижними срезами прикасались к тому или иному препарату. В каждом варианте опыта было по 100 шт. летних черенков и 1000 шт. зимних.

Летние черенки укореняли в холодных парниках, заполненных субстратом в два слоя: нижний (10 см) – разложившийся торф, верхний (3–5 см) – песок. Глубина посадки 4–5 см. Поливали 2–3 раза в день из расчета 10 л/м². Температура воздуха колебалась в пределах 25–35°, почвы 20–25°.

Лучше укореняются черенки при использовании перманганата калия – 60–70 %; в контроле (без обработки) укоренилось только 38 %.

Оптимальный срок летнего черенкования в Киеве – середина июня, у нас на Урале – первая половина июля (прим. автора подборки). Осенью, когда на поверхности почвы бывает минус 2–3°, растения в парниках укрывают слоем опавших листьев (5–10 см). Весной их пересаживают в открытый грунт на доращивание.

Зимние черенки высаживали в открытый грунт на глубину 13 см, окучив торфом (5 см). Сразу интенсивно поливали, а затем – лишь при наступлении жаркой погоды (выше 25°). На них также благотворно влияла обработка срезов сухим перманганатом калия: укореняемость в опытах составляла 78–95 %; в контроле – 63–82 %.

Лучший срок размножения одревесневшими черенками – первая половина апреля. Растения содержат первый год в грядах, а затем доращивают в школе питомника.

Частный опыт. Пожалуй, ни один ученый агроном или любитель-опытник не уделил в своих трудах столько внимания грунтовым гортензиям, как ветеран российского древоводства, кандидат сельскохозяйственных наук Зинаида Сергеевна Лунева (Москва). Вот несколько ценных советов по выращиванию ее любимицы – гортензии метельчатой.

Порода эта предпочитает глинистую структурную почву. Растет и на красноземах, но песчаных не любит. На открытых местах рост замедляется, а соцветия мельчают.

Если вы хотите сразу иметь большой декоративный эффект, то желательно приобрести 4–5-летний саженец. Яма под него готовится шириной 50–70 см, глубиной 35–40 см. А для свободной живой изгороди вскапывают метровую полосу. Почву обязательно заправляют минеральными и органическими удобрениями (дозы, примерно, как под пионы).

Расстояние между взрослыми растениями должно быть до 2,5 м, но чтобы раньше иметь "букет", ямы размечают через 0,7–1 м, а спустя несколько лет группу прореживают.

В северных районах лучше сажать ранней весной, там же, где нет суровых зим, можно и осенью. Слегка укорачивают корни (для Урала укорачивание корней не допустимо), а если дело происходит весной, то и все однолетние побеги, оставляя на каждом по 3–4 пары почек. Высаженный куст обильно поливают, приствольный круг после впитывания воды мульчируют торфом или перепревшим листом (6–8 см).

Гортензия, подкормленная с осени NPK, а ранней весной – мочевиной (18–20 г на ведро воды, 2–3 ведра на взрослый куст), развивает крупные листья, цветки и метелки. В течение вегетации она хорошо отзывается на внесение навозной жижи. Но если перестараться, то под тяжестью соцветий могут обломаться ветки.

Правильная обрезка – основа основ для всех красивоцветущих кустарников Неопытные садоводы обычно жалеют их и у гортензии, например, удаляют лишь поздней осенью соцветия. А между тем цветочные почки остающиеся в верхней части побегов гораздо слабее средних и нижних''. Поэтому не бойтесь провести хирургическую операцию по всем канонам.

У взрослой гортензии осенью обрежьте все соцветия, дабы облегчить куст, а весной до пробуждения почек проредите его, вырезав "на кольцо" все слабые и растущие внутрь кроны ветви. Однолетние побеги укоротите, оставив по 3–5 пар почек. Тогда с каждым годом цветение будет все пышнее. Если на 5-летке при хорошей агротехнике насчитывается около 30 метелок, то к 6 годам – 60, а в 12–13 лет – более 300.

Подмерзшие побеги весной обрезают до здоровой древесины, и они в тот же год цветут.

Как правило, гортензии образуют метелки на 2–3-й год жизни, но иногда зацветают даже укорененные черенки. Увы, всю эту красу с молодых саженцев надо оборвать, чтобы придать силы и мощи кусту. Лучше подождать год–другой, зато потом наслаждаться десятилетиями.

Старый экземпляр можно омолодить, обрезав на многолетнюю древесину или "на пень". Цветы, тем не менее, появятся в то же лето.

Необычно хороши штамбовые гортензии всех видов. Выращивают их так. Среди укорененных черенков выбирают самый сильный и высокий, высаживают отдельно и 3–4 года занимаются "воспитанием штамба". Кроме главного (лидерного) побега, идущего от основания, остальные прищипывают летом 1–2 раза. Это способствует увеличению стволика в диаметре, поэтому такие веточки называют побегами утолщения. Когда они выполнят свою роль, их вырезают в июне "на кольцо".

Ежегодно в начале вегетации "лидер" укорачивают до хорошо развитой почки. На высоте 1–1,5 м закладывают крону. Штамб обрезают, а из нижерасположенных 4–5 почек развиваются скелетные ветви.

На следующий год формируют крону ранней весной, оставляя на всех однолетних побегах по 2–4 пары глазков. Операцию повторяют 1–2 года, пока не получится "деревце".

После посадки на постоянное место следят не только за кроной, но и за чистотой стволика, удаляя боковые побеги и поросль от основания.

В ландшафте

Великолепно смотрится гортензия в небольших группах на газоне, особенно ее декоративные сорта в живых изгородях. В начале вегетационного периода гортензия малодекоративна. Поэтому оправданна подсадка к ней нарциссов, тюльпанов, ирисов, пионов, лилий, дицентры, низких раннецветущих кустарников.

К сожалению, «заказать» окраску можно, только при промышленном выращивании. В саду, где идут дожди, кроты и черви перемешивают почву, опадают и гниют листья, это практически невозможно. Слишком много факторов, уследить за которыми очень непросто. Можно только сдвинуть общую гамму в сторону голубой или розовой (проще всего регулировать количество торфа в почве). Но, как правило, окраска соцветий все равно несколько различается даже в пределах куста. В разные сезоны куст тоже может быть то более голубым, то более розовым. Правда, есть сорта с предрасположенностью к определенной окраске - это не значит, что ее нельзя изменить, но в одних и тех же условиях один сорт будет розовым, а другой - сиреневым.

Т. Кильмакаев